Как сделать забор из необрезной доски своими руками: фото

Что такое необрезная доска

Этот пиломатериал — основной продукт деревообработки, кромочная часть бревна с необрезанным или частично распиленным краем. У этой доски есть грани с неровностями. Его получают из хвойных пород (ель, сосна), реже лиственных.

Не рекомендуется делать заборы из березы. Это дерево не отличается высокой прочностью, оно быстро впитывает влагу и начинает деформироваться под воздействием внешней среды.

Помимо заборов из такой доски удачно возводятся сараи, хозяйственные постройки, сараи и различные детали интерьера.

При облагораживании дачи также используют горбыль, выпуклую часть необработанного бревна. Он не подходит для возведения массивных конструкций, но очень часто используется при оформлении оригинальной живой изгороди на даче.

Рекомендации по выбору досок

Качество конечного результата во многом зависит от правильного выбора материала.

К древесине предъявляются следующие требования:

1. Ширина не менее 20 см, чтобы доски не раскалывались при креплении.
2. Достаточная длина. Если забор состоит из неразрезанной горизонтальной американской доски, то расстояние между опорами должно быть больше 20-30 см.
3. Толщина 2 см и более. Это необходимо для того, чтобы забор имел достаточную прочность и жесткость.

Следует выбирать изделия с влажностью не более 22%, чтобы не тратить время и силы на их сушку. Мокрые рейки использовать нельзя, так как впоследствии они открутятся и появятся трещины.

Расчет количества материала

Правильный расчет позволит не закончить материал, когда строительство еще не закончено. С излишками проще: их всегда можно использовать дома. Зная параметры плит, составляется диаграмма пролета и затем полученный расход умножается на их количество. Как показывает практика, по неразрезанным дорожкам к результату прибавляется 10%, а по перекрытиям — 20%. Ложа пригодится, чтобы компенсировать просчеты и недоработки во время работы.

Плюсы и минусы конструкции

Преимущества схожи с этим:

Выгода	Описание
Появление	Характерный «вид» позволяет экспериментировать с дизайном и создавать удивительно красивую конструкцию.
Влагостойкость	Устойчив к ультрафиолету, всем видам радиации, атмосферным изменениям и капризам погоды.
Власть	Способен противостоять даже самым суровым воздействиям окружающей среды.
Удобство	У мастера всегда есть возможность покрасить по своему вкусу или покрыть лаком. Независимо от типа покрытия, его можно менять сколь угодно часто.
Легкость сборки	Необязательно искать «специальный» инструмент для изготовления конструкции из доски. Нужную вещь можно найти в любом загородном доме.
Продолжительность	Способен служить несколько десятков лет. Когда тот или иной участок поврежден, его легко заменить.

Главный недостаток такой конструкции — большой вес.

При строительстве необходимо использовать точечный бетон опор.

Как построить недорогой забор из необрезной доски

Сегодня забор — это лицо любого участка, и от его качества и внешнего вида зависит первое впечатление владельцев. Широкое разнообразие и доступность материалов позволяет воплотить в жизнь любую дизайнерскую фантазию и решение, сделать конструкцию именно такой, какой хочет видеть хозяин двора.

В зависимости от выбранного материала будет зависеть не только внешний вид, но и долговечность, качество, стоимость, сложность строительства и многие другие факторы.

1. Особенности и преимущества материала
2. Выбор дизайна забора и дерева
3. Этапы возведения забора
4. Установка своими руками
5. Рекомендации и предложения

Расчёт количества

Чтобы правильно рассчитать количество стройматериала, необходимо предварительно определиться с назначением возводимого забора:

• Функциональный забор — капитальный забор, возводимый с устройством фундамента. Такая конструкция надежна и позволяет очень хорошо защитить придомовую территорию от злоумышленников.
• Декоративный забор — это забор, установленный на столбчатом фундаменте. Как правило, в этом случае необрезную доску не очищают от остатков коры, поэтому такая конструкция оказывается недостаточно прочной.

К тому же этот материал оптимален для создания временных заборов. Чтобы самостоятельно рассчитать количество бруса, нужно ориентироваться на периметр участка, который следует огородить. Лучше всего установить колышки, а затем натянуть шнур.

Готовый забор

Также необходимо выбрать высоту забора и расстояние между устанавливаемыми элементами. Ширина и длина необрезной доски, а также периметр позволяют рассчитать количество пиломатериалов за вычетом зазоров. Традиционно производится запас пиломатериалов в количестве 10-15%.

Формула самостоятельного расчета довольно проста и предполагает умножение таких величин, как толщина, длина и ширина обрезной панели, а также общее количество элементов в упаковке.

Требования к материалу

При выборе хорошей необрезной доски следует учитывать ряд факторов:

1. Однородная деревянная структура. На поверхности не должно быть узлов и трещин. Наличие последних — результат неправильных условий хранения и сушки. В остальном материал хуже переносит воздействие внешней среды.
2. Равномерность кроя. Доска должна быть снаружи гладкой, чтобы не возникало сложностей при установке.
3. Рекомендуемая ширина доски 20 см и выше, толщина более 2 см, длина 2-2,5 м. При соблюдении этих размеров конструкция будет прочной и долговечной.
4. Правильный разрез.
5. Все элементы забора должны быть примерно одинакового размера.

Также важна сухость материала. Ни в коем случае нельзя брать для забора грубую древесину.

На это есть несколько причин:

• такую ​​доску нельзя обрабатывать защитными растворами (антисептиками, антипиренами);
• плохо поддается опилкам;
• со временем он деформируется, делая непригодным для использования весь забор.

Но даже если вы высушите материал самостоятельно, это займет много времени. Лучше сразу купить сухую доску без дефектов и избавить себя от лишних хлопот.

Как сделать деревянный забор: пошаговая инструкция (3 фотоотчета)

В последнее время все чаще можно увидеть не только новые деревянные дома, но и заборы. Люди идут на такой шаг сознательно — изделия очень красивые. Они даже соглашаются регулярно красить их, и пока это остается, так и остается. Если вы относитесь к этим любителям дерева, вам могут быть полезны фотосессии о том, как люди строили деревянный забор своими руками. Как правило, используются интересные решения. Может быть, не всегда на 100% правильно, но это работает.

Фотоотчет 1: обычный забор из досок (штакетник)

Этот забор возводили с периодической помощью — как наемных, так и добровольных помощников, но большую часть забора собирал сам хозяин. Доски сначала были обработаны, а затем доставлены на строительную площадку в готовом виде.

Это вид участка с установленными опорами

Основные работы были проделаны до зимы: ямы вырыли перфоратором, арендовали. Главное, чтобы сверло не было острым. Так что процесс труден даже на нормальной земле. Мы сделали это: в первый день мы сделали только 6 лунок и впали в депрессию: сколько еще осталось сделать? Хороший сосед предложил заменить лезвие.

С новой вырезанной частью все остальное было сделано при дневном свете. Пробурили чуть ниже глубины промерзания почвы. Замерзает 1,2 метра, глубина ям 1,3 метра (перестраховка «на всякий случай», расстояние между ямами 3 м).

Далее в отверстия засыпали ведро с щебнем, вставляли гильзу из накатанного в два слоя укрывного материала. В эту гильзу вставлялись столбы 60 * 60мм со стенкой 3мм. К ним предварительно были приварены нижние отрезки арматуры — для лучшего удержания, а также уголок «сорок» для крепления будущих бревен. Перед установкой, а точнее гораздо раньше, стойки сначала шлифуют и покрывают ингибитором ржавчины, затем — двумя слоями краски.

Самое главное — правильно разместить столбы. Это тоже было сделано с помощью кабеля. Устанавливаем угловые стойки строго по уровню. Сначала один был выставлен так, чтобы он выступал на 1,8 метра, затем его переносили с помощью лазерного уровня в секунду, который находится на том же уровне.

Эту операцию повторили со всеми «ступенями». Раскосы и упоры помогали поддерживать ключевые столбы при заливке бетона M 200.

После того, как раствор закрепился, между столбами натягивали нити — одна вверху, отмечая вершину столбов, вторая — посередине высоты — по ней направлялись при установке остальных столбов.

После того, как все столбы были залиты бетоном (через несколько дней), начали заливку фундамента. Сделали переносную опалубку из сосновых досок. Путем его перестановки постепенно вылили подвал. Глубоко копать не стали — убрали только дерн. В результате были получены столбы, между которыми была залита бетонная лента.

Дерево было сухим, окрашено антисептическим составом, который немного осветлил его цвет. Результат — световые панели. К установленным опорам крепили опоры — бревна — сечением 50 * 100 мм. Сверху намеренно поставили планку. Во-первых, внешне он больше похож, во-вторых, торцы досок с открытыми порами защищены. Эта планка была прикреплена к доске первого уровня и к вспомогательной, которая была установлена ​​на три метра позже. Поэтому доски к нему крепили по одной.

При установке забора важно установить первую доску строго вертикально. Мы проверили его с помощью отвеса (мы несколько раз обманули уровень, поэтому теперь, когда имеет значение вертикаль, мы проверяем его с помощью отвеса). Другой вопрос техники. Доски монтировались не вплотную друг к другу, а с зазором 1,2 см.

Для сохранения устойчивого пространства найдена доска (вагонка) такой толщины, и отрезан кусок такой же длины, что и забор — 1,8 м. Работа происходит следующим образом: берем готовый забор и полосу вагонки. На уже прибитую наносим покрытие, подпираем забором, выравниваем верх, затем на каждой лаге закрепляем двумя саморезами.

Следовательно, разрыв такой же. Но такой трюк возможен, если доска имеет идеальную геометрию.

Что касается клиренса. Размер (1,2 мм) оказался идеальным. Если смотреть снаружи, то ничего не видно, но изнутри дорога хорошо видна.

По поводу плюсов деревянного забора: завидовали соседи, у которых волнистый забор: летом у меня во дворе было прохладно, было как в печи, все цветы горели под забором. До поздней осени у нас буйство красок.

Фотоотчет 2: горизонтальный забор из необрезной доски «шахматка»

Этот забор похож на сказку. Его частично смонтировал владелец сайта. Наемные рабочие копали ямы, ставили столбы. Металлообработка — резка столбов и сварка полов — заслуга друга. Все остальное, включая обработку доски и сборку секций забора, было сделано руками хозяина и его жены (покраска).

использовалась необрезная панель толщиной 20 мм, гладкие края сглажены до скоса (по договоренности), провал был удален самостоятельно и затем отшлифован станком, после чего был покрыт антисептиком Dufa на водной основе, цвет тика. Наносилась широкой кистью в два слоя. Вот результат усилий.

Для стояков используются профилированные металлические трубы квадратного сечения: 60 * 60 мм, толщина стенки 3 мм. С двух сторон прикреплены панели с краями 150 * 30 мм. Крепились на расстоянии 10 см от верха, затем на 100 см и 190 см. Сэндвич формировали из двух досок, перфорировали, все фиксировали болтом с самоцентрирующейся шайбой.

Столбы общей высотой 3 м на 1 м бетонируются в землю. Выставлен трос, натянутый между предустановленными КПП. Процедура стандартная, необычно только то, что верх (2 метра, который остается от земли) оборачивают пленкой. Решение оказалось верным: после транспортировки и бетонирования пленка была грязной, а дерево под ней было чистым. Пленка была снята после высыхания бетона.

Порядок сборки следующий:

• Выберите первую доску с плоским нижним краем.
• Замеряем расстояние между столбами, выпилили кусок из доски на 1 см короче измеренного расстояния (чтобы они стали нормальными).
• Промазываем пропиленный конец антисептиком.
• Устанавливаем первую доску в 5 см от земли, фиксируем струбцинами. Закручиваем по два самореза (45 мм) в каждый край изнутри).
• Вертикальная установка. Находим центр, вставляем планку, на землю не упираемся, край свисает. Крепим двумя саморезами вверху установленной платы.
• Установка новой платы. Он также должен перекрывать самый большой выступ внизу. Он также закрывает винты, удерживающие центральную планку.

Эта последовательность сохраняется до самого верха. Затем штрих набирается постепенно. Обратите внимание, что у бывшей ванны скошены края, все они смотрятся «на улицу»: так, что капли дождя скатываются.

Чтобы верхний край был однородным, их подбирали, разрезали, красили антисептиком и закрепляли только потом — для отделки, выровняв все плоскости в одну линию.

Забор из необрезной доски — варианты исполнения

Несущие конструкции, на которые впоследствии будут крепиться необрезные доски, могут быть выполнены из следующих материалов:

• столбы полностью из дерева, круглые или балочные;
• то же в стекле из стальных труб круглой или профильной формы, вбитых в землю;
• опоры различных клееных металлических изделий: труб, уголков, швеллеров;
• каменные или кирпичные столбы.

Деревянные столбы гармоничнее сочетаются с брусом и их легче прикрепить. Металлоконструкции более надежны и долговечны, но на самом деле будут стоить дороже и с креплением придется повозиться. Не очень хорошо смотрится сочетание необрезной доски + камня или кирпича. Также возникает вопрос о целесообразности такого сооружения: стоит ли выкладывать дорогую каменную конструкцию, чтобы проемы можно было закрыть недорогой древесиной. Если только неразрезанные доски служат временной заливкой и впоследствии не заменяются гофрокартоном или коваными элементами.

Забор из кирпичного столбика — желательно, конечно, только при качественной обработке и подборе дерева

Забор из необрезных досок представляет собой простую конструкцию и поэтому вариантов установки элементов немного:

• горизонтальное расположение досок, наложенных друг на друга (вспомним закрытые ставни);

Забор «лестница» или «ставни»

• то же при вертикальном монтаже;
• оформление пикета с вертикальными промежутками между элементами;

Вертикальный забор

• двойной забор (у обычных людей — шахматная доска), где доски прибиваются к перекладинам с двух сторон в шахматном порядке.

На практике часто реализуются первые два варианта, что позволяет успешно использовать лес разной кривизны и ширины. Для «шахматной доски» нужны более однородные и широкие изделия, а также для простого забора. Последний, сколоченный из необрезных досок, выглядит несколько непривлекательно и требует доработки с помощью различных декоративных элементов и козырьков. Независимо от выбранного способа установки, вам все равно нужно начинать работу с разметки и установки столбов.

Фотоотчет 2: горизонтальный забор из необрезной доски «шахматка»

Этот забор похож на сказку. Его частично смонтировал владелец сайта. Наемные рабочие копали ямы, ставили столбы. Металлообработка — резка столбов и сварка полов — заслуга друга. Все остальное, включая обработку доски и сборку секций забора, было сделано руками хозяина и его жены (покраска).

Использовалась необрезная панель толщиной 20 мм, гладкие края сглажены до скоса (по договоренности), провал был удален самостоятельно и затем отшлифован станком, после чего был покрыт антисептиком Dufa на водной основе, цвет тика. Наносилась широкой кистью в два слоя. Вот результат усилий.

Необрезанный забор

Для стояков используются профилированные металлические трубы квадратного сечения: 60 * 60 мм, толщина стенки 3 мм. С двух сторон прикреплены панели с краями 150 * 30 мм. Крепились на расстоянии 10 см от верха, затем на 100 см и 190 см. Сэндвич формировали из двух досок, перфорировали, все фиксировали болтом с самоцентрирующейся шайбой.

Как были сделаны столбы

Столбы общей высотой 3 м на 1 м бетонируются в землю. Выставлен трос, натянутый между предустановленными КПП. Процедура стандартная, необычно только то, что верх (2 метра, который остается от земли) оборачивают пленкой. Решение оказалось верным: после транспортировки и бетонирования пленка была грязной, а дерево под ней было чистым. Пленка была снята после высыхания бетона.

Колонны в линию и первая сборная балка

Порядок сборки следующий:

• Выберите первую доску с плоским нижним краем.
• Замеряем расстояние между столбами, выпилили кусок из доски на 1 см короче измеренного расстояния (чтобы они стали нормальными).
• Промазываем пропиленный конец антисептиком.
• Устанавливаем первую доску в 5 см от земли, фиксируем струбцинами. Закручиваем по два самореза (45 мм) в каждый край изнутри).
• Вертикальная установка. Находим центр, вставляем планку, на землю не упираемся, край свисает. Крепим двумя саморезами вверху установленной платы.
• Установка новой платы. Он также должен перекрывать самый большой выступ внизу. Он также закрывает винты, удерживающие центральную планку.

Эта последовательность сохраняется до самого верха. Затем штрих набирается постепенно. Обратите внимание, что у бывшей ванны скошены края, все они смотрятся «на улицу»: так, что капли дождя скатываются.

Постепенно один за другим загибают забор

Чтобы верхний край был однородным, их подбирали, разрезали, красили антисептиком и закрепляли только потом — для отделки, выровняв все плоскости в одну линию.

Разметка периметра

• На этом этапе происходит разметка будущей конструкции.
• Столбы размечаются, колышки вставляются в места установки столбов.
• Необходимо протянуть веревку между колышками и затем, измерив ее длину, рассчитать необходимое количество материала.

Высота забора будет зависеть от вашего желания или длины приобретаемой доски в случае ее вертикальной установки.

Установка забора из необрезной доски своими руками. Этапы работ

Монтаж забора из необрезной доски своими руками производится в 4 этапа.

Этап 1. Разметка участка

Используйте веревку и колышки, чтобы отметить место. Вставьте клинья в опоры.

Важно! Убедитесь, что отметки правильные. Это позволит избежать перекосов. Установка забора из необрезных досок произойдет без проблем.

Этап 2. Монтаж столбов

Нарежьте брус 10 * 10см на столбы нужной длины. Для возведения забора высотой 1,8 м требуются опоры 3 метра.

Используйте следующую схему для установки столбов.

схема отливки острия стойки

Установите каждую подставку следующим образом.

1. Просверлите яму глубиной 1,4 м.
2. На дно положите подушку из песка и щебня (20 см).
3. Обработайте низ столба битумной пропиткой.
4. Вставьте держатель в отверстие.
5. Закрепите строго вертикально распорками.
6. Заполните яму бетоном.

Важно! Перед заливкой обязательно проверьте правильность установки подставки. Если передние поверхности стоек не ровные, произойдет перекос. Придется разобрать опорные конструкции и переустановить их.

Приступайте к следующим этапам возведения забора после того, как точечный фундамент наберет 70% прочности.

Пока раствор застывает:

• обработать столбы антисептическими и защитными составами;
• рубанком удалите кору по бокам необрезанных досок.

Этап 3. Крепление лаг

Чтобы внешние поверхности лаг и стоек были на одном уровне, действуйте следующим образом.

• Нарезать брус 10 * 5 см на бревна нужной длины (расстояние между опорами + 10 см).
• Сделайте разметку. Отступите 30 см от верхнего и нижнего краев каждого столба и проведите горизонтальные линии. Отмерьте 10 см вниз от верхней отметки и вверху от нижней.
• Вырежьте лобзиком канавки глубиной 5 см. В центре получившихся дырок нарисуйте вертикальные линии.
• Защитите поперечины и пазы защитным составом и подождите, пока они высохнут.
• Установите задержку по меткам. Это будет выглядеть так:                                                                                                                                                                                                                                                        отставание забора в пазу
• Прикрепите крейцкопф к стойкам так, чтобы заглушки винтов были утоплены.

Полезный совет. Перед тем, как вкручивать лаг и штакетин, замочите саморезы в олифе или машинном масле. В противном случае вокруг колпачков появятся черные отметки.

После установки задержки переходите к заключительному шагу.

Как сделать забор из необрезной доски своими руками? Фото и видео-инструкция

Необрезной деревянный забор надежно защищает территорию, при правильном уходе прослужит около 20 лет и дешевле многих других материалов.

Только плита дешевле необрезной доски. Есть еще сетка — рабица, но у ограды, которая ее делает, есть один существенный недостаток: она не скроет территорию от посторонних глаз. Но деревянный забор отлично справится с этой задачей».

Фото заборов из необрезной доски:

Преимущества и недостатки забора из горбыля

Преимущества такого забора:

1. Низкая цена. Неразрезанный картон считается отходами, и его стоимость в несколько раз ниже, чем обработанная древесина.
2. В особом уходе нет необходимости. Лишь периодически рекомендуется повторно наносить на сырье антисептики, красить их.
3. Легкость сборки. Чтобы сделать забор своими руками, не обязательно обладать специальными навыками.
4. Красивый и самобытный вид. Прекрасно смотрится рядом с домом из кирпича, бруса, бревна.
5. Длительный срок службы при своевременном уходе.

У этого забора есть и недостатки:

• Большой вес материалов, для которых потребуется точечное бетонирование опор или заливка ленточного фундамента.
• Необходимость тщательной предварительной обработки сырья.

Однако такие недостатки легко исправить и не пугают владельцев частных домов.

Способы крепления доски

Любая конструкция забора из необрезанного сырья имеет 2 варианта облицовки: горизонтальную и вертикальную.

Иногда мастера комбинируют эти два вида между собой, создавая оригинальные живые изгороди.

Горизонтальный

Считал самый дешевый вариант. Доски крепятся горизонтально прямо на столбики с помощью саморезов. В монолитных конструкциях дерево устанавливается методом лестницы или шахматной доски.

Вертикальный

Не менее простой способ крепления. Горизонтальные бревна крепятся на металлических или деревянных опорах. Над ними доски закрепляют в вертикальном положении саморезами.

Этот забор делается сквозным или глухим. В первом случае брус закрепляют не плотно, а оставляют между каждым элементом определенный проход. Во втором — платы монтируются встык.

Помимо саморезов, для крепежа часто используются гвозди.

Если не хотите собирать конструкцию стандартными способами, стоит попробовать внахлест или елочку.

Строительство деревянного забора из необрезной доски своими руками

Для самостоятельной установки забора необходимо заранее подготовить инструменты и материалы:

• болгарка с диском по металлу;
• уровень;
• рулетка;
• отвертка;
• лопата;
• строительная площадка или бетономешалка;

• лобзик, рубанок;
• цемент, щебень, песок (для бетонных столбов);
• брус 10 * 10см для металлических опор или труб;
• доска необрезная, плита (по желанию);
• брус 10 * 5см (для просрочки);
• антисептики, лакокрасочные материалы для деревообработки;
• саморезы оцинкованные;
• веревка, колышки (разметка).

При покупке карт рекомендуется брать на ⅕ больше необходимой суммы. Это связано с тем, что не все части могут подойти для забора и их нужно будет разрезать.

Подготовка материала

Состоит из:

• очистить края от коры;
• при необходимости шлифование;
• покрытие досок слоем защитного средства — антисептика, антипирена.

Последний этап является наиболее важным, так как от его качественного исполнения зависит долговечность материала, устойчивость к влаге, насекомым.

Выбор места и разметка

Принимая решение о расположении забора, необходимо внимательно изучить инструкцию СНиП, в которой четко указано рекомендуемое расстояние забора от жилых домов, улиц и домов соседей.

Ускоряет работу заранее разработанный чертеж, на котором будет указана длина забора, тип крепежа, используемое сырье, тип фундамента.

Для разметки потребуется вбить колышки в землю по периметру будущей конструкции. Нить лучше протягивать с места установки ворот калиткой.

Заливка фундамента

Поскольку дерево имеет довольно внушительный вес, без основания не обойтись. Для легких вариантов достаточно гнезда. В том случае, если пролеты из необрезных досок и столбы, цоколь кирпичный или каменный, рекомендуется заливка ленточного фундамента.

Рассмотрим технологию строительства обоих типов.

Гнездовой

Считается, что по материалоемкости он дешевле ленты и легче в изготовлении.

Процедура:

1. Для начала лопатой для опор формируются ямки глубиной, равной ⅓ высоты будущего столба с шагом 2 или 3 м между ними. Чем ближе будут установлены опоры, тем прочнее будет забор.
2. В них поочередно вставляются швеллеры. Вертикальность проверяется уровнем.
3. Просверливаются отверстия для крепления опорной планки. Альтернативой является прикрепление металлических полос с предварительно просверленными отверстиями на каналах.
4. Готовится бетонный раствор из цемента (не ниже марки М400), песка, щебня. Все перемешивается в соотношении 1: 1,5: 3, затем постепенно вливается вода до получения консистенции густой сметаны без комков.

Готовая смесь заливается в отверстия для столбов. Срок схватывания — до 1 недели

Фото: варианты бетона столбов

Мастера рекомендуют начинать ставить столбы с углов. Протяните между ними веревку и только потом поднимайте остальные. Это позволит четко расположить опоры вдоль линии.

Если столб представляет собой деревянную балку, то нижняя его часть обрабатывается битумом и обматывается рубероидом, чтобы исключить влияние влаги на опоры.

Ленточный

На фото пример установки опалубки с распорками для заливки ленты для забора.

Такой фундамент нужно сделать под огромным забором. Срок службы у него в несколько раз выше, чем у первого вида, но и стоимость материалов выше.

Порядок работы следующий:

1. Выкапывается траншея шириной 20 см, глубиной до 50 см (в зависимости от высоты, веса забора, расстояния между секциями).
2. Готовятся отверстия для установки столбов. Принцип такой же, как и в первом варианте фундамента.
3. Установлены опоры. В траншею насыпается небольшой слой битого кирпича или щебня.
4. Армирование металлическими прутьями, следует сделать сетку. Соединяют элементы сваркой.
5. Готовится временная опалубка. Собрать его можно из неисправных досок, которые для забора не пригодятся.
6. Раствор перемешивается. Соотношение бетона, песка, щебня аналогично первому типу фундамента.
7. Заполнение производится за один день. Он равномерно распределяется по траншее.
8. Опалубку можно разбирать после полного застывания смеси, а это от 1 до 2 недель.

Когда фундамент будет готов, можно приступать к установке самого забора.

Сборка ограды

Для забора из необрезной доски потребуется в среднем 5 м³ сырья на 100 м конструкции.

Если материал зацепился с неровными краями, его следует наложить внахлест на 2-3 см друг на друга. Это нужно для того, чтобы после высыхания дерева в заборе не осталось щелей.

В местах крепления лаг к деревянным столбам их нужно пройти битумом, а еще лучше обернуть рубероидом.

При вертикальном способе крепления на опорные балки монтируется ригель (лаг). Затем на нем фиксируются доски саморезами.

При высоте забора 2 м достаточно двух траверс, если значение больше — трех.

Для горизонтального монтажа бруса нет необходимости устанавливать ригели, так как доски крепятся непосредственно к стойкам.

Многие хозяева вешают на забор козырек, но в этом случае он не защитит конструкцию от влаги, а просто наведет порядок.

Собранный забор либо пропитывают отработанным маслом, либо грунтуют и красят. Все зависит от предпочтений, финансовых возможностей хозяев. Красиво смотрятся контрастные тона, когда столбы окрашены в более насыщенный цвет, а пролеты — в светлые, или наоборот.

Повторную обработку забора проводят каждые 3-5 лет.

Интересный и недорогой вариант нанесения побелки на доски. Конструкция будет выглядеть аккуратно, но переделывать придется каждый год, ведь известь легко смывается дождем.

Фотоотчет 1: обычный забор из досок (штакетник)

Этот забор возводили с периодической помощью — как наемных, так и добровольных помощников, но большую часть забора собирал сам хозяин. Доски сначала были обработаны, а затем доставлены на строительную площадку в готовом виде.

 

 

 

 

 

 

 

Это вид участка с установленными опорами

Основные работы были проделаны до зимы: ямы вырыли перфоратором, арендовали. Главное, чтобы сверло не было острым. Так что процесс труден даже на нормальной земле. Мы сделали это: в первый день мы сделали только 6 лунок и впали в депрессию: сколько еще осталось сделать? Хороший сосед предложил заменить лезвие. С новой вырезанной частью все остальное было сделано при дневном свете. Пробурили чуть ниже глубины промерзания почвы. Промерзает 1,2 метра, глубина ям 1,3 метра (перестраховка «на всякий случай», расстояние между ямами 3 м.). Результат был обычным.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сверление отверстий

Далее в отверстия засыпали ведро с щебнем, вставляли гильзу из накатанного в два слоя укрывного материала. В эту гильзу вставлялись столбы 60 * 60мм со стенкой 3мм. К ним предварительно были приварены нижние отрезки арматуры — для лучшего удержания, а также уголок «сорок» для крепления будущих бревен. Перед установкой, а точнее гораздо раньше, стойки сначала шлифуют и покрывают ингибитором ржавчины, затем — двумя слоями краски.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Столбы были установлены в ямы

Самое главное — правильно разместить столбы. Это тоже было сделано с помощью кабеля. Устанавливаем угловые стойки строго по уровню. Сначала один был выставлен так, чтобы он выступал на 1,8 метра, затем его переносили с помощью лазерного уровня в секунду, который находится на том же уровне. Эту операцию повторили со всеми «ступенями». Раскосы и упоры помогали удерживать ключевые столбы при заливке бетона марки М 200. После схватывания раствора между столбами протягивались тросы: одна вверху, отмечая вершины столбов, вторая — посередине высоты. — по нему ориентировались при установке остальных столбов.

После того, как все столбы были залиты бетоном (через несколько дней), начали заливку фундамента. Сделали переносную опалубку из сосновых досок. Путем его перестановки постепенно вылили подвал. Глубоко копать не стали — убрали только дерн. В результате были получены столбы, между которыми была залита бетонная лента.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перед установкой колышков

Дерево было сухим, окрашено антисептическим составом, который немного осветлил его цвет. Результат — световые панели. К установленным опорам крепили опоры — бревна — сечением 50 * 100 мм. Сверху намеренно поставили планку. Во-первых, внешне он больше похож, во-вторых, торцы досок с открытыми порами защищены. Эта планка была прикреплена к доске первого уровня и к вспомогательной, которая была установлена ​​на три метра позже. Поэтому доски к нему крепили по одной.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приступаем к установке колышков

При установке забора важно установить первую доску строго вертикально. Мы проверили его с помощью отвеса (мы несколько раз обманули уровень, поэтому теперь, когда имеет значение вертикаль, мы проверяем его с помощью отвеса). Другой вопрос техники. Доски монтировали не вплотную друг к другу, а с зазором 1,2 см. Для сохранения устойчивого пространства была найдена доска (вагонка) такой толщины и вырезан кусок такой же длины забора — 1,8 м. Работа протекает следующим образом: берем готовый забор и обрезную планку. На уже прибитую наносим покрытие, подпираем забором, выравниваем верх, затем на каждой лаге закрепляем двумя саморезами. Следовательно, разрыв такой же. Но такой трюк возможен, если доска имеет идеальную геометрию.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зазоры везде одинаковые

Что касается клиренса. Размер (1,2 мм) оказался идеальным. Если смотреть снаружи, то ничего не видно, но изнутри дорога хорошо видна.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид со стороны участка

По поводу плюсов деревянного забора: завидовали соседи, у которых волнистый забор: летом у меня во дворе было прохладно, было как в печи, все цветы горели под забором. До поздней осени у нас буйство красок.

 

 

 

 

 

 

 

Это вид сбоку

Технология постройки вертикального разреженного забора

Технология строительства забора с вертикальным расположением полос в шахматном порядке с двух сторон выглядит так:

1. Разметка установки опор в процессе.
2. Яма отрывается и столбы обрабатываются грунтовкой.
3. Устанавливаются крайние опоры, между ними протягивается опорный провод.
4. Продолжается установка промежуточных столбов.
5. С помощью троса отмечается уровень установки ригелей.
6. В столбах делают вырезы и устанавливают поперечные балки.
7. Доски очищают от коры и обрабатывают защитным средством.
8. Перед установкой полосы раскладываются, подбираются по ширине и форме для каждого пролета.
9. Монтаж планок производится сначала на лицевой стороне забора, а затем на внутренней.
10. При установке расстояние между планками должно быть примерно одинаковым.
11. После завершения монтажа ограждения верхняя часть пролетов обрабатывается с двух сторон.
12. Затем при необходимости поверхность покрывается защитным лаком или краской.

Чертеж для сборки забора

Забор своими руками из необрезной доски показан на фото ниже.

Вертикальная заливка заборных фонарей

Доски можно прикрепить к столбам гвоздями, шурупами или мебельными болтами.

Виды заборов и выбор древесины

Забор из необрезных досок можно строить в двух направлениях: горизонтальном и вертикальном. Горизонтальный забор из необрезных досок имеет определенную уникальность и производит необычное впечатление на все петли, так как такой способ размещения используется очень редко и достаточно уникален.

Классификация изделий из дерева

Поэтому, если вы решили сделать забор из необрезной доски своими руками, то сразу решайте, как именно вы хотите установить рейки, после чего следует переходить к расчетам и дальнейшим этапам строительства.

Кроме того, забор может быть комбинированным или из чистого дерева. Сочетание обычно происходит с металлом. В качестве металлических элементов могут использоваться столбовые трубы и поперечные перемычки, на которые будут устанавливаться все деревянные рейки.

И, конечно же, забор может быть полностью деревянным, то есть максимально натуральным и экологически чистым.

Выбор правильной породы дерева также очень важен, ведь при неправильном выборе можно значительно снизить качество и срок службы, а также значительно увеличить цену на материал.

Лучшими породами древесины для строительства забора своими руками являются такие сорта хвойных деревьев, как ель, сосна, лиственница и хвоя. Забор для поддонов своими руками? Они обладают достаточной устойчивостью к влаге и перепадам температур, обладают необходимой прочностью и стоят довольно недорого.

В качестве материала для столбов можно использовать более прочные материалы, такие как дуб или граб, но их цена будет значительно выше и с такими твердыми породами очень сложно работать.

Способы монтажа заборных столбов

Самый простой способ установить опоры — просто закопать их в землю, тщательно промокнув. Для устойчивости каждый столб необходимо заглубить не менее 1 м, а лучше — 1,2 м. Перед установкой заглубленную часть стеллажа необходимо тщательно обработать льняным маслом и дегтем. Такой вариант подходит для строящегося забора на плотных глинистых почвах. Как правило, при строительстве частного жилья используются более надежные методы:

• кованый деревянный стеллаж устанавливается на глубину 0,8 м, заклинивается камнями и заливается жидким глиняным раствором;
• то же и с бетонной заливкой;
• вместо деревянного бруса в котлован бетонируется стальная труба соответствующего диаметра, а после закалки в нее вставляется и закрепляется столб;
• закладывается полноценный полосатый фундамент.

Столбы в тяжелых грунтах цементируются только до глубины промерзания, а остальная часть котлована засыпана песком, смешанным с щебнем. По большей части несущие конструкции монтируются первыми тремя способами, потому что фундаментная лента сложная и стоит больших денег.