Красивые заборы из кирпича своими руками: как сделать

Преимущества и недостатки кирпичного забора

Как и у любого другого строительного материала, у кирпича есть свои плюсы и минусы. Узнайте больше о каждом из них.

Преимущества забора из кирпича:

• Надежная защита от проникновения на территорию посторонних лиц.
• Устойчив к любым внешним воздействиям (ветер, снеговые нагрузки, осадки, механические воздействия и т.д.).
• Привлекательный внешний вид.
• Долгоиграющий.
• В процессе эксплуатации не требует особого обслуживания.
• он престижен, что косвенно свидетельствует о богатстве его владельца.

Среди недостатков можно выделить следующие:

• Большой объем земляных работ при строительстве.
• Большой расход материала (кирпича), его дороговизна.
• Большие затраты времени и сил на возведение такого забора, сложность самой схемы возведения.
• Сложность с транспортировкой и относительно высокая стоимость.

Как вы легко можете видеть из вышеизложенного, вам придется выбирать между затратами сил, времени и денег и последующим качеством.

Основные принципы возведения кирпичного забора

Кирпичный забор состоит из двух основных частей: опорных столбов, расположенных на некотором расчетном расстоянии друг от друга, и стен (пролетов) между этими столбами.

Столбы и стены обычно возводят на полосатом усиленном фундаменте, под который выкапывают траншею. Ямы выкапываются под надежную фиксацию столбов. После возведения фундамента сначала возводятся колонны, а затем стены.

Инструмент для работы

• Лопата — для рытья траншеи. В некоторых случаях, например, если длина забора и глубина фундамента велика, можно использовать экскаватор.
• Ручная дрель — для сверления отверстий под установку опорных столбов. Если нет дрели, можно использовать обычную лопату, хотя с ее помощью не так-то просто выкопать относительно узкую яму с более-менее вертикальными стенками глубиной 1 метр и более.
• Сварочный аппарат — необходим, если в дальнейшем столбы будут привариваться к арматурному каркасу, а также если решено соединить арматурные стержни сваркой.
• Измерительные приборы — строительный отвес, уровень, теодолит для проверки однородности строительной площадки, вертикальности и горизонтальности опорных столбов и ограждающих стен.
• Инструменты для каменной кладки — сюда входят шпатель (мастерок), молоток, деревянный стержень и инструмент для соединения.
• Гидроизоляционные составы или рубероид — необходимы для гидроизоляции фундамента. В качестве альтернативы можно использовать битум или битумную мастику.

Расчет (пример) необходимого количества стройматериалов для строительства. Перед тем, как приступить к возведению забора, необходимо сначала составить его чертеж, а затем рассчитать необходимое количество расходных материалов.

Ниже приведен пример расчета всех базовых материалов. Сегодня такие расчеты можно производить прямо на строительных площадках в Интернете с помощью различных онлайн-калькуляторов. Однако для проверки правильности расчета не лишним будет прикинуть расход вручную.

Параметры забора

• Уток: прямоугольный 20 х 30 = 600 м (6 соток).
• Ворота: кусок длиной 3 м.
• Калитка: кусок длиной 1 м.
• Пролет забора: 2 м.
• Кладка светового забора: 1 кирпич.
• Кладка столба: 2 кирпича.
• Кирпичи, используемые для столбов: 250х120х65 мм.
• Кирпич, используемый для пролетов: 250х120х65 мм.
• Кирпичи для цоколя: 250х120х65 мм.
• Толщина шва: 0,01м.
• Высота столбов без заглушек: 2,2 м.
• Длина пролета: 4 м.
• Глубина траншеи: 0,7 м.
• Ширина траншеи: 0,5 м.
• Высота фундамента от земли: 0,1 м.
• Подушка из песка: 0,15 м.
• Подушка из гальки: 0,2 м.
• Наличие базы: да.
• Высота цоколя: 0,3 м.
• Кладка цоколя / цоколя: 2 кирпича.
• Диаметр опорной трубы: 0,06 м

Расчёт

Пусть 0,25 * 2 = A (удвоенная длина одинарного кирпича), 0,25 * 0,25 = B (площадь, занятая двумя одинарными кирпичами), 0,01 * 4 = C (учетверенная высота стыка кладки), 0,065 * 4 = D (четырехкратная высота одинарного кирпича), 0,065 * 0,01 = E (толщина шва от одного конца кладки к другому), 0,065 + 0,01 = F (высота кирпича с учетом стыка кладки).

Тогда имеем следующее.

• Общая длина забора составит 2 * 20 + 30 * 2 — 1 — 3 = 96 м.
• Количество секций: 96 / (4 + 0,01 + A) = 21,3 шт.
• Количество посадочных мест: 22 шт.
• Количество трубок для усиления столба: 22 шт.
• Количество песка для засыпки: 96 * 0,15 * 0,5 = 7,2 м.куб.
• Количество щебня для засыпки: 96 * 0,2 * 0,5 = 9,6 м.куб.
• Длина металлических опор для усиления столбов: 2,2 * 3/2 = 3,3 м.
• Глубина ямок для установки столбов: 3,3 — 2,2 = 1,1 м.
• Количество бетона для фундамента: (0,7 — 0,15 — 0,2 + 0,1) * 0,5 * 96 = 21,6 куб.м;
• Количество бетона под опоры: (0,01 — 0,12 — 0,12 + А) * 2 = 0,54; 0,06 * 2 * 3,14 / 4 = 0,094; 0,54 — 0,094 = 0,446; 2,2 — 0,1 = 2,1; 0,446 * 2,1 * 22 = 20,6 куб.м;
• Общее количество бетона: 21,6 + 20,6 = 42,2 м.куб.
• Кирпичи для цоколя (всего): 96 * (D + C) * 394 * (A + 0,01) = 5787 шт.
• Пролетные кирпичи (всего): (0,065 * B) + (0,01 * B) = 0,0040625 + 0,000625 = 0,0046875; 96 — 22 * ​​0,51 = 84,78; 84,78 * 0,25 * (2 — 0,3) = 36,0315; 2 * 36.0315 / 0.0046875 = 15373 шт.
• Кирпичи колонны (итого): (2,2 — 0,1) / F * 6 * 22 = 3696 шт.
• Всего кирпичей: (15373 + 3696 + 5787) * 0,05 + (15373 + 3696 + 5787) = 26099 штук.
• Кладочный раствор для цоколя: (C + D) * 96 * (0,01 + A) * 0,24 = 3,53 м. Куб.
• Кладочный раствор для пролетов: 0,01 * В + 0,25 * Е = 0,000625 + 0,0001625 = 0,0007875; 15373/2 * 0,0007875 = 6,053 куб. М.
• Кладочный раствор для столбов: (0,12 * 6 * E) + (0,51 * 0,51 — B) * 0,01 = 0,000468 + (0,2601 — 0,0625) * 0,01 = 0, 002444; (2,2 — 0,1) / F * 22 * ​​0,002444 = 1,51 куб. М.
• Общий кладочный раствор: 6,053 + 1,51 + 3,53 = 11,1 м 3.

Секционная или комбинированная

Стремление сэкономить или внешний вид — сложно сказать, какой из этих факторов делает такую ​​кирпичную кладку такой популярной.

Камень отлично сочетается с другими материалами, способен их облагораживать. Например, забор из профлиста с кирпичными столбами смотрится намного интереснее, чем простой забор из профнастила.

Из кирпича и ковки

Самая изящная и красивая кирпичная ограда — это сочетание художественной ковки и каменного массива. Классический открытый тип — с кирпичными столбами и небольшим цоколем, высотой не более полуметра.

Есть и более закрытые модели из кирпича и ковки забора, в которых соотношение материалов примерно одинаковое. Столбы и нижняя часть выполнены из камня, а верхняя предполагает художественное оформление, именно она придает легкость всей конструкции.

В третьем варианте кованые элементы используются только в верхней части стены. При этом сам забор выполнен в технике глухой кладки, то есть без зазоров. Ковка в этом случае выполняет только декоративную и защитную функцию.

Если вам нравится этот тип забора, будьте внимательны при выборе производителя, который будет ковать композит, и мастера установки. Это довольно тяжелая конструкция и при неправильной установке она может выйти из строя и, что еще хуже, быстро выйдет из строя.

Забор из кирпича и профнастила

Этот вариант выбирают чаще всего. Преимущества очевидны: такая конструкция будет стоить дешевле полнотелого кирпича, но прослужит минимум 50, а то и 70 лет. Хотите прочную стену? Выбирайте цельные профлисты. А конструкция, которую вы видите, сделана из евроштакетника, она похожа на гофрокартон, разрезанный на отдельные части.

Одно из главных преимуществ — простота конструкции. Комбинированную модель можно построить самостоятельно с минимальным набором инструментов. Особенности конструкции позволяют использовать листы любого размера, главное правильно выбрать материал и правильно рассчитать его количество.

Для строительства забора подойдет любой вид профлиста: поливинилхлорид чистый, полиэстер и пластизол. Даже темный металлический профиль надолго сохранит свой внешний вид, так как он устойчив к солнечным лучам и экстремальным температурам.

В сочетании с деревом

Деревянный забор с каменными столбами подойдет тем, кто ценит тепло дерева, но хочет более прочный материал. Ведь самое уязвимое место в деревянном заборе — это опора — она ​​сначала гниет. Кирпичные столбы решат эту проблему.

Помимо классического вертикального расположения существует еще более современное горизонтальное расположение досок, а также оригинальные диагональные варианты с резьбой по дереву или фигурными монтажами. Они оба глухие и с проемами.

Не забывайте про гидроизоляцию при установке. И уже в процессе эксплуатации обязательно следите за состоянием конструкции, так как древесина — самый хрупкий и капризный с этой точки зрения материал. Если вы заметили, что краска сходит с доски, обязательно вовремя обновляйте ее.

Основа

Перед тем, как приступить к кладке забора из кирпича, человек должен выбрать материал, который будет использован при возведении этого сооружения. В конце концов, можно с уверенностью сказать, что забор — это не просто средство защиты. Также его можно использовать как элемент уличной мебели.

Благодаря презентабельному внешнему виду она сможет создать на своем дачном участке целый дизайнерский ансамбль вместе с другими предметами.

Поэтому для этого существует большое количество разных видов кирпича. Вот некоторые из них:

Разбираем варианты кладки

При выборе любого типа всегда следует учитывать 3 принципа:

1. Ряды кирпичей следует размещать строго параллельно друг другу. В этом случае сырье будет подвергаться минимальному давлению изгиба и будет максимально сжато.
2. В каждом ряду борта образуют точные продольные поперечные швы.
3. В результате соблюдения первых двух принципов образуется общий шов.

Если все 3 рекомендации были успешно реализованы на практике, значит, процесс строительства ведется качественно и продукт прослужит долгие годы.

Познакомимся с различными кладочными работами более подробно.

Баварская

Эта техника появилась в Германии, а затем стала популярной в других странах. Так устроены фасады старых немецких домов.

Баварский препарат заключается в смешивании кирпичей разного цвета без соблюдения какого-либо рисунка.

Фламандская

применяется для формирования стен из кирпича.

Особенность: приклад, элементы ложки уложены в ряд. А чтобы образовались небольшие выступы в углах, для этого в промежуточных рядах материал следует взбить на две половинки, причем использовать только одну из них.

Схема фламандской огородки отличается от обычной тем, что подряд после двух столовых ложек следует головной кирпич.

Английская

На фото ниже представлен пример такой кладки:

При обустройстве дачного, дачного участка этот вид кладки пользуется большим спросом, так как считается самым надежным. Применяется при возведении подпорных стен в здании.

Он состоит из чередующихся рядов головных и ложечных кирпичей. Таким образом, на конструкции не образуется вертикальный шов.

При формировании головного ряда в углах используются сколотые элементы, за счет которых образуются выступы.

В варианте с садовой заправкой за тремя рядами ложек располагается связка.

Ложковая

считается самым простым. Используется для отделочных работ.

Отделка ложкой или полукирпичом заключается в том, что элементы в ряду смещают на 1/2 или ¼ длины.

Основные принципы возведения кирпичного забора

Чтобы узнать, как построить забор из кирпича, необходимо подготовить следующие основные детали:

1. Разнесенные опорные стойки.
2. Стены между опорами.

Все эти элементы строятся на полосатом фундаменте, но обязательно с армированием.

Рекомендации по проектированию

Перед началом строительства нужно определиться с желаемой высотой и толщиной забора. Если забор возводится исключительно в декоративных целях, его можно построить в половину кирпича, разместив вдоль забора элементы с длинным краем. При строительстве цельного кирпича изделия можно располагать длинной стороной через забор.

Если забор играет защитную роль, его лучше построить в 1,5-2 кирпича. Подбирайте высоту конструкции самостоятельно. Он может варьироваться в довольно широком диапазоне от 50 см до 3,5 м и более.

Наименование Средняя плотность, кг / м3 Пористость,% Степень морозостойкости Степень стойкости Цвет

Полнотелый кирпич	1600-1900	девять	15-50	75-300	красный
Белый кирпич	1000-1450	6-8	15-50	75-300	от светло-коричневого до темно-красного
«Суперэффективный» перфорированный кирпич	1100–1150	6-10	15-50	50–150	оттенки красного
Облицовочный кирпич	1300-1450	6–14	27-75	75–250	от белого до коричневого
Кирпич облицовочный, глазурованный или ангоб	1300-1450	6–14	27-75	75–250	что бы ни

Чтобы готовый забор был более устойчивым и жестким, его возводят не сплошной кладкой, а в виде столбов с столбами между ними. Обычно столбы устанавливают с шагом 2,5-6 метров в зависимости от выбранной толщины и высоты стены. Дополнительные кирпичные столбы нужно устраивать в местах расположения ворот и калиток.

Определитесь со всеми вышеперечисленными пунктами и подготовьте чертеж забора с указанием точных размеров каждого элемента конструкции. Чертеж позволит максимально точно рассчитать необходимое количество материалов и лучше ориентироваться при выполнении кладки.

Цены на строительный и облицовочный кирпич

Строительный и облицовочный кирпич

Выбор рисунка и отделка

Готовый забор из кирпича профнастилом достаточно легко украсить. Но до недавнего времени украшение колонн и стен более прочными предметами требовало больших трудовых и денежных средств.

Развитие строительной индустрии позволило украсить конструкцию решетками, вертикальными стальными стержнями или формованными железными пластинами. Классическая обвязка ложки превосходно заменена другими методами, разработанными опытными дизайнерами.

Красные стены забора гармонично сочетаются с декоративными видами растений. Правильное использование проемов прямоугольной формы позволяет сэкономить 60 процентов площади пола за счет оформления надежного открытого забора.

Бетонные блоки или щебень увеличивают сумму экономии, а также сокращают расход деталей облицовки до 20 процентов от их общего количества, необходимого для строительства двухметровой стены. Использование кирпича темного цвета позволяет покрыть стыки белым бетоном.

На некоторых фото забора из кирпича владельцы могут заметить наличие специальных защитных колпачков. Они предотвращают попадание осадков в верхнюю часть столбов и пирса. Выбор выкройки потолка и заранее расставленных декоративных планок определяется общим видом дачного участка.

Правильная установка фальш-светильников в верхней части опорных колонн сформирует государственный облик забора. Основание покрывают гипсом или плиточными смесями, имитирующими гранитную или базальтовую поверхность.

Система лего

Монтаж такого забора происходит очень быстро и не требует специальной подготовки. Верхний ряд кладем на нижний на интуитивно понятном уровне и приклеиваем строительным клеем. Наличие полости внутри кубиков Lego облегчает их транспортировку и установку.

Цена на заборы из кирпича

Полосатый фундаментИзготовление кирпичных столбов на готовом ленточном фундаментеВозведение кладки по готовому фундаменту между столбамиСделайте забор из цельного кирпича

тип / размер	250×500мм, об / мин	300×500мм, об / мин	400×600 мм, об / мин
Металлическое основание для опор, расстояние между опорами 2,5 м	от 1300р	от 1450р	от 1520 руб
тип / высота	1.8 м, кв.м	2.0м, кв.м	2.5 кв.м, кв.м
Колонны 60х60, межцентровое расстояние столбов 2,5м	от 1340 руб	от 1420р	от 1530 руб
тип / строка	двухпроводной, кв.м	трифиляр, кв.	четырехрядный, кв.
Кладка между стойками 2,5 м	от 1520 руб	от 1750 руб	от 1800р
тип / высота	1.8 м, кв.м	2.0м, кв.м	2.2 кв.м, кв.м
Кладка между стойками 2,5 м	от 1280р	от 1320 руб	от 1450р

* Цены БЕЗ комиссий и скидок. Менеджер найдет еще дешевле.

Пошаговая инструкция по возведению кирпичных столбиков

1Маркировка территории, на которой будут проводиться работы по установке забора. Осуществляется на основании плана участка, где обозначена «алая линия» — место, где устанавливается забор. Изначально переопределяется точка опоры, куда забивается столб или сегмент арматуры, а также ширина котлована для основания фундамента. Затем шаги повторяются.

2 Из точек опоры протягиваются две веревки в правильном направлении, натягиваются и закрепляются на арматуре или колышках на другом конце входящего ограждения. При установке забора с нескольких сторон разметка делается с каждой стороны. На размеченной полосе выкапывается траншея под общий неглубокий фундамент. Его глубина варьируется от 25 до 30 см, а при необходимости засыпания подушки песком — еще на 10-15 см.

3 По окончании выемки рва в нем просверливаются отверстия на расстоянии 200-250 см друг от друга для металлических столбов или арматурных стержней. Глубина колодцев варьируется от 50 до 70 см, а диаметр сечения навесного столба — 15-20 см. На дно котлована обязательно насыпается и утрамбовывается песчано-гравийная подушка толщиной 10-15 см.
4 Перед установкой трубы отверстие тщательно готовится: укладывается гидроизоляционный материал, а дно засыпается и утрамбовывается песком слоем 8-10 см.
5 В подготовленную яму монтируется опорная труба, на которую снизу закрепляются металлические ригели сваркой, а по бокам — отрезки уголков, трубы или фитинги. После застывания бетонного раствора они обеспечат устойчивость стойки и не позволят трубе со временем прогнуться под действием нагрузки.

6 Столб устанавливают вертикально с помощью уровня или отвеса. После этого его фиксируют в необходимом положении путем заливки крупнозернистого раствора из бетона и щебня. Уплотнение обязательно, чтобы полностью исключить воздушные карманы.

7 После затвердевания бетона вокруг столбов в траншею укладывают армирующую конструкцию, которая соединяется прядями в центральной части. Затем начинается раскладка опалубки на всю полосу основания. Опалубка возводится на необходимую высоту, а дно и стены покрываются гидроизоляционным материалом, предотвращающим проникновение бетона и перенос влаги в землю.
8 Опалубка заполняется товарным бетоном. Профессионалы рекомендуют проводить процедуру за один прием. Если нет возможности замешать большое количество раствора вручную, нужно нанять бетономешалку или заказать готовый раствор в узкоспециализированной компании. Наполненный состав обязательно протыкают штыковой лопаткой через каждые 20-25 см.

9Девка производится через 7-14 дней, в зависимости от погодных условий и температуры воздуха.

10Каждая металлическая опора соединена горизонтальными перемычками, закрепленными на высоте 35-40 см от фундамента и от верха опор относительно горизонтальной плоскости. Для большей жесткости каркаса в центральной части устанавливаются перемычки.

11 Кладка столбов выполняется после завершения каркаса и всей крепости, отмеченной фундаментом. Кирпич кладется вокруг металлических опорных столбов. Для работы используется тонкий раствор однородной массы, в котором песок просеивается через сито с мелкими ячейками.

12 Перед нанесением смеси по краю кирпичного ряда выкладываются отрезки арматурного прутка для поддержания постоянной толщины швов. Стержень располагается со всех сторон, после чего раствор наносится и разравнивается по его толщине. Сверху кладут кирпич, ровность расположения проверяют по уровню постройки и при необходимости забивают резиновым молотком для безупречного положения.

13 Угловой элемент кладется заподлицо с внешним краем, чтобы точно соответствовать ширине вертикальных швов. После того, как сторона будет смазана маслом и уложена кирпичная кладка.
14 После обнажения и исправления положения кирпича прут снимают и кладут на только что уложенный край. Манипуляции повторяются.

15 После окончания ряда все ветви извлекаются, сохраняя тонкий зазор равномерной толщины между кирпичами за пределами системы, который после укладки 3-4 рядов заполняется раствором и выравнивается с помощью специальных инструментов.

16 Процедура повторяется: на выложенный ряд ставятся стержни, наносится смесь и кладется кирпич. Действия завершаются после достижения необходимой высоты шеста.
17Верхняя часть кладки находится в отделке: открытое отверстие для трубы закрывается металлической пластиной, а верхняя часть покрывается цементным компаундом для предотвращения коррозии и увеличения срока эксплуатации.

18 На каждую опору монтируется кровля, которая подбирается одновременно с материалом для установки пролетов. Колпак, в большинстве случаев, фиксируется с помощью дюбелей. Затем монтажники приступают к установке пролетов забора на перемычки.

Разметка участка

Начинаем размечать основы. Для этого используем рулетку, стержни и шнурок.

Вбиваем колышки по углам и по стенкам будущей траншеи с шагом до 1 м. Натягиваем веревку между стержнями. При этом отмечаем места расположения столбов, ворот и калиток.

Внимательно проверяем все углы — они должны быть строго прямыми. Для управления этим параметром мы используем квадрат. Очень важно исправить все недочеты, обнаруженные на этапе разметки, так как в будущем это будет намного сложнее.

Предварительные, земляные и строительные работы

1. Все посторонние предметы и вещи следует заранее убрать с территории будущей застройки, чтобы они не мешали работе.
2. Территория очищена от мусора и выровнена. Однородность можно проверить с помощью спиртового уровня, теодолита и аналогичных инструментов.
3. Столбы устанавливаются по периметру площадки в два ряда. Расстояние между рядами должно быть равно ширине будущей котлована под фундамент. Через столбы протягивается веревка.
4. Далее даже с помощью колышков размечаются места для установки опорных столбов. Теперь вы должны выкопать траншею и ямы под столбами вдоль отмеченного участка.
5. Ямы можно копать либо вручную лопатой, либо с помощью обычной ручной дрели. Для рытья траншеи можно использовать экскаватор, особенно если забор достаточно длинный. Глубина котлованов составляет около 1 м, а траншей — не менее 0,5-0,6 м и зависит от высоты столбов и пролетов, типа кладки, марки кирпича, типа почвы и других факторов.
6. Далее на дно котлованов и траншей в качестве песчаной подушки под фундамент закладывают небольшой слой (0,1-0,15 м) влажного песка крупного или среднезернистого размера и тщательно уплотняют. Поверх песчаного слоя можно уложить небольшой слой щебня или гравия, чтобы избежать переувлажнения и слить воду из-под подошв будущего фундамента.

Строительство опалубки

1. Далее от панелей сбивают панели опалубки и затем укладывают вдоль обеих вертикальных стенок траншеи по всей ее длине. Щиты всегда сбиваются с той стороны, которая направляется к стене траншеи. Важно, чтобы лицевая сторона досок опалубки (та, которая будет направлена ​​внутрь траншеи) была ровной.
2. Недопустимы большие зазоры в панелях опалубки. Их следует заранее заклеить планками. Высота опалубки должна немного превышать верхнюю границу будущего фундамента.
3. Щиты, установленные в траншее, сбивают поперечными досками и опираются снаружи, чтобы зафиксировать их в строго вертикальном положении вдоль траншеи перед заливкой бетона. Так получаем качественный забор из кирпича.

Сооружение армокаркаса под фундамент и установка столбов

Арматурный каркас состоит из гладкой ребристой арматуры путем связывания пересечений продольных, поперечных и вертикальных стержней вязальной проволокой.

Вместо вязания можно использовать сварку — это быстрее и удобнее, но менее эффективно из-за меньшей прочности полученного в будущем армированного каркаса (слабая изгибающая работа под действием вертикальных сил).

Продольные стержни расположены в два-три ряда в каждой горизонтальной плоскости. Этажность — два или три, в зависимости от высоты фундамента и расчетной нагрузки на него. Расстояние между узлами должно быть примерно 200 мм.

Впоследствии изготовленный арматурный каркас погружается внутрь траншеи. В ящики устанавливаются столбы. Проверьте их вертикальность во всех направлениях: столбы должны иметь ориентацию строго перпендикулярно плоскости земной поверхности. Чтобы перед заливкой бетона зафиксировать столбы в нужном положении, хорошо будет временно поддержать их камнями, палками и другими доступными материалами. Другой возможный вариант — привязать или приварить их к арматурному каркасу.

Заливка бетоном

Теперь бетонную смесь следует залить в траншею и ямы. Бетон можно использовать как покупной, так и приготовленный своими руками. Важно залить весь бетон за один прием, чтобы обеспечить хорошую прочность всего фундамента. Известно, что бетон набирает прочность постепенно, достигая 40% от максимальной прочности на 7-й день.

Все эти дни монолит необходимо защищать от атмосферных осадков, оборачивая его водонепроницаемой пленкой. Полученный фундамент необходимо гидроизолировать любыми современными средствами, например проникающей гидроизоляцией, битумом и так далее

Кладка пролетов, столбов и цоколя

Кладка начинается с возведения цоколя, а если это не предусмотрено проектом, то, как правило, с столбов. Фундамент выполняется на основе фундаментной ленты в 1,5, 2 или 2,5 кирпича. Основное назначение основания забора — хорошо выглядеть.

Высота плинтуса обычно около 300 мм, т.е. 4 ряда одинарных кирпичей с учетом швов кладки. Кладка колонн обычно применяется в 1,5 или 2 кирпича. Идея закладки столбов заключается в следующем. Над плинтусом в обозначенных местах устраивают столбы из кирпича с высотой, определяемой расчетом. Металлические столбы со всех сторон облицованы кирпичом. Получается следующая конструкция: металлический столб внутри и кладка, образующая внешние стороны столбов.

После завершения кладки в кирпичные столбы заливается бетон, а сверху столба накрывается специальный (обычно металлический) колпак, предотвращающий попадание атмосферных осадков в столб.

Шапки можно сделать своими руками или купить готовые бейсболки любого цвета и конфигурации. Пролеты кладут обычно в 0,5, 1 или 1,5 кирпича. Пролет строится прямо на цоколе или фундаменте, если цоколя нет. Высота кладки забора из 1,5 рядового кирпича обычно ограничивается 2,2 м, поэтому для более высоких пролетов кладка должна выполняться из 2-х кирпичей. Высота столбов обычно превышает высоту пролетов примерно на 10%. Сверху при желании пролет, а также столбы можно защитить от атмосферных осадков капюшоном.

Расчет

Чтобы правильно рассчитать стоимость материалов для кирпичного забора своими руками, можно использовать 2 метода. Первое проще, воспользуйтесь онлайн-калькулятором. Второй — базовое понимание математических расчетов. Для этого также необходимо учитывать следующее:

1. Общая площадь всего построенного забора.
2. Количество элементов. И расход материалов на каждый из них.
3. Для простоты расчета используется следующая зависимость. Кладка забора в 1 камень = в расходе 100 шт, в 2 кирпича — 200.

Сооружение фундамента

Забор из натурального или искусственного камня очень тяжелый. Поэтому строители закладывают фундамент согласно технологическим правилам получения построек из кирпича.

Если геологи нашли каменистый грунт, можно обустроить неглубокое ленточное основание. На остальных камнях возводятся прочные опорные столбы, к которым крепится бетонная лента. Технология строительства фундамента такого типа требует выкапывания котлована глубиной 40-50 сантиметров.

В котловане сделаны углубления, размер подземного уровня которых достигает 120-150 сантиметров, а дно оборудовано гравийными камнями и слоем песка. Затем создается надежная гидроизоляция из 120-сантиметрового листа рубероида и устанавливается арматура, предварительно сваренная из горячекатаного прутка. Его высота должна обеспечивать соответствие аналогичного параметра стержней в колодце уровню планируемых столбов забора.

Плоскость бетонной поверхности поднимают установкой панелей опалубки высотой 20-30 сантиметров. Бетонное основание покрывают защитной пленкой и оставляют на семь дней, необходимых для схватывания фиксирующей смеси.

Когда низкое сопротивление грунта не может полностью выдержать ограждение из кирпичных столбов, армирующую конструкцию можно заменить квадратной трубой с толщиной стенок от 60 до 80 миллиметров.

Рекомендации по выбору оптимальной толщины забора

Все зависит от того, какие функции возложены на дизайн.

Если вы хотите выложить забор исключительно с целью украшения территории, то толщины в половину кирпича вполне достаточно. То есть материал кладется длинной стороной по периметру.

Когда необходимо построить забор для защиты участка от улицы и отделения его от соседей, толщина материала должна составлять 1-2 кирпича. В этом случае длинная сторона сырья помещается через ограждение.

Чтобы рассчитать необходимый объем кирпича, вам потребуется знать общую площадь, высоту и толщину забора.

Итак, на 1 м2 забора с 1 кладкой потребуется около 100 шт., На 2 кирпича кладки — 200 шт.

Высота варьируется от 0,5 м до 3,5 м. При расчете необходимо учитывать требования действующего законодательства.

Делаем колпак на кирпичный столб

Для защиты кирпича от влаги верх столба накрывают колпаком. Они продаются в больших количествах, бывают металлические, бетонные или композитные. При желании можно сделать колпак на кровельный столб своими руками. Ниже представлена ​​диаграмма. Вам просто нужно заменить размеры, а затем сложить на папке по нарисованным линиям. Скрепляют изделие специальными заклепками, но можно использовать и саморезы. Необходимо будет только предварительно просверлить отверстия, покрыть их ингибитором ржавчины, а затем покрасить.

Рисунок фуражки на кирпичном столбе

Технология постройки

Чаще всего для возведения кирпичного забора используют стандартные методы кладки кирпича. Украшением такого забора могут служить геометрические конструкции. Ограждение секций укрепляют опорами, которые располагаются на расстоянии 2,5-4,5 м друг от друга.

Процесс установки кирпичного забора несложен. В первую очередь необходимо сделать разметку, по которой будет заливаться фундамент под кирпичный забор.

Из инструментов следует приготовить:

• ковши;
• кельмы;
• строительный уровень;
• стандартный конус;
• стамеска;
• стамеска;
• длинный кабель.

Полоса кирпича, уложенная в одном направлении со всей кладкой, называется ложкой. Если кирпичи уложены перпендикулярно, полоса называется головной полосой.

Монтаж забора своими руками

Если у человека есть определенный набор навыков, то он запросто сможет сделать забор из кирпича своими руками. Для этого ему понадобится терпение и вспомогательный строительный инструмент:

• корыто для приготовления раствора;
• лопата перемешивающая;
• молоток;
• болгарский;
• веревка;
• цемент;
• фурнитура;
• песок;
• шпатель;
• колотый камень;
• воды;
• ведра.

Монтаж забора своими руками можно разделить на несколько этапов:

• первый этап: сбор строительных инструментов;
• второй этап: выбор материала;
• шаг третий — обзор общих рекомендаций по проектированию;
• шаг четвертый: разметка сайта;
• пятая часть — заливка фундамента;
• шестой этап: кладка кирпичей;
• седьмой этап — окончательная очистка дефектов.

Возможные проблемы и их решение

Основные проблемы, которые могут возникнуть при укладке столбов своими руками, — это масштабирование и «скручивание». Оба дефекта вызваны недостаточным контролем.

При кладке столбов своими руками часто верхние ряды становятся намного шире нижних. Это происходит постепенно, прибавляя миллиметр или меньше, но почти в каждом ряду. В итоге на высоте 2 м ширина колонны составляет 400 мм и даже больше. Это вместо 380 мм. Исправление этой ошибки — проверить размер каждой строки.

Недостаточно проверить размеры столба только строительным уровнем. В основном используется бытовой инструмент (желтый), но он имеет довольно большую погрешность и при длине уровня 60-80 см вы просто не увидите небольших отклонений по вертикали. Поэтому также используют рулетку, измеряя каждый ряд. Чтобы сократить время, затрачиваемое на проверку, можно создать модель по размеру столба (например, из плоских полос) для проверки отклонений.

Столбы забора укладываются вокруг трубы металлической арматуры, вертикальность проверяется после укладки каждого ряда

Самостоятельная укладка столбов без опыта такой работы может привести к еще одной ошибке: края столба могут сместиться, а столб как бы закручивается вокруг своей оси. Этот недостаток гораздо неприятнее — попробуйте к таким столбам прикрепить пролеты. Будет много проблем. Поэтому при укладке каждого ряда необходимо строго следить, чтобы углы располагались строго друг над другом.

Вы можете облегчить задачу, если прикрутите два угла к противоположным углам. Их временно прикрепляют к нижним рядам (саморезами или шурупами в шве) и затем используют как направляющие, размещая кирпичи строго в углу.