- Виды столбов для заборов
- Установка опор для ограждения
- Дерево, асбестоцемент или металл
- От чего зависит глубина закладки столбов
- Преимущества забора из профнастила
- Монтаж профилированного листа.
- Критерии выбора
- Глубина установки столбов, закрепленных бутованием
- Расчет глубины в зависимости от типа ограждения
- Как выбрать глубину
- Бетонирование упрощает задачу
- Почему падают заборы
- Достоинства и недостатки
- Плюсы
- Минусы
- Что делать, если почва участка проблемная
- Технологии монтажа столбов для забора
- Забивка
- Бетонирование
- Столбы на сваях
- Опоры в пучинистом грунте
- Хитрости и советы
- Какие инструменты потребуются при установке забора?
- Монтаж фундамента
- Разметка на местности
- Выкапывание траншеи
- Бурение отверстий под опоры
- Установка и уплотнение опор
- Монтаж опалубки
- Засыпка и уплотнение песчаной подушки
- Установка арматурного каркаса
- Укладка бетона
- Разбор опалубки
- Факторы, влияющие на глубину монтажа стоек
- Установка в плотный грунт
- Опоры в пучинистом грунте
- Монтаж на просадочных грунтах
- Как забетонировать столбы быстро?
- Расчет основных параметров для установки столбов своими руками
- Основы расчета
- От чего зависит оптимальное расстояние между столбами забора
Виды столбов для заборов
Ограждения могут быть временными или постоянными, размещаться на участке, невидимом с дороги, или предшествовать входу на площадку перед главным фасадом здания. Столбы ограждения должны соответствовать назначению и общему дизайну объекта.
При строительстве частных домов опоры для заборов изготавливают:
- из металлической профильной трубы круглого или квадратного сечения;
- конкретный;
- кирпичи;
- асбоцементные трубы;
- деревянный.
Профильные трубы — самый универсальный и популярный материал при возведении заборов. Они прочные, легкие, простые в установке. К ним можно прикрепить секции из металла, дерева или пластика. Главный недостаток — коррозионная нестабильность. Избежать этого помогает регулярная антикоррозионная обработка и соблюдение технологии монтажа.
Кирпичные или бетонные столбы бывают надежными и массивными. Устанавливаются на прочное и усиленное основание. Для снижения веса производители выпускают пустотелые блоки с имитацией камня, плитки, кирпича. Элементы крепятся к внутреннему металлическому каркасу с помощью утопленных деталей.
Экономичный вариант — асбоцементные трубы. Они устойчивы к влаге, коррозии, достаточно прочные и долговечные. Из-за невысоких декоративных качеств их используют для заборов в тех местах, где нет требований к внешнему виду.
При возведении заборов на дачных участках по-прежнему актуальны деревянные столбы. Они недорогие, хорошо выдерживают нагрузки от легкого забора, досок или сетки. Защитная и гидроизоляционная пропитка погруженного в землю основания способствует продлению срока службы древесины.
Установка опор для ограждения
Любая территория: частная собственность или промышленное производство, учебное заведение или городская спортивная площадка, парк отдыха или курятник на ферме — имеют свои заборы из разных материалов по-разному. Общее для всех заборов свойство: наличие полотна и опорных столбов, на которых оно будет крепиться. Срок эксплуатации забора будет зависеть от того, как рыть столбы для забора.
Еще на этапе планирования забора и составления его конструкции необходимо выбрать подходящие опорные столбы, которые будут соответствовать требованиям качества, прочности, стиля и стоимости. Для установки заборов используются следующие типы столбов:
- деревянный,
- асбестоцемент,
- металл
- конкретный,
- кирпич.
Дерево, асбестоцемент или металл
Деревянные опоры — самые экологически чистые, относительно недорогие, но крайне недолговечные. Даже при условии обязательной обработки антисептическими растворами такие столбы прослужат не более 10 лет. Но при необходимости их использования столбы необходимо тщательно обработать раствором медного купороса — он продлит срок службы до 12 лет. Именно поэтому деревянные столбы лучше использовать для устройства временных заборов, палисадников, живых изгородей.
Навесной деревянный столб
Столбы или трубы из асбестоцемента намного прочнее, надежнее, не гниют, а также имеют демократичную стоимость. Однако подключить к ним лаги довольно сложно — понадобится множество дополнительных элементов в виде зажимов, подпруг.
Металлические трубы в качестве столбов — лучший вариант. Они прочные, надежные, к ним легко припаять любые дополнительные элементы по доступной цене. При попадании влаги в такие столбы, если они не обеспечены защитой, они не лопаются, как асбестоцемент, а лопаются под землей, что практически не влияет на внешний вид забора.
Бетонные и кирпичные столбы
Бетонные столбы стоят довольно дорого, если установить готовый заводской вариант. Вы можете создать их сами. Но на это уйдет много времени и физических затрат, хотя в итоге вы получите дешевый и прочный материал.
Столбы кирпичные — тяжелые, очень дорогие, но красивые, что придает забору солидный и богатый вид. Для установки таких столбов потребуется подготовить хорошее основное основание и неглубокое, чтобы связать столбы между собой. Кирпичная свая состоит из металлической трубы или арматурной балки, выложенной кирпичом.
От чего зависит глубина закладки столбов
Утопленный конец опоры должен выдерживать собственный вес, боковую ветровую нагрузку и другие динамические воздействия.
В местности, где почвы сложены водонасыщенными глинами и глинами, мелкими и пыльными песками, столбы также подвергаются морозным силам. Во время промерзания и набухания почвы имеют свойство выталкивать стойки наружу, а во время весеннего таяния происходит обратный процесс. Высота качелей может достигать 30 см.
Если уровень грунтовых вод на участке низкий (менее 3 м) или достигнут хороший дренаж, подъемные свойства почвы проявляются в меньшей степени. Но с дождливой осенью и морозной зимой риск сохраняется. Не поднимаются только крупные пески или гравий, поэтому их используют для заполнения подошв фундаментов, опор и других конструкций.
Факторы, которые следует учитывать при установке столбов:
- вес конструкции — чем больше, тем глубже котлован;
- характеристики грунта — механический состав, уровень грунтовых вод, сопротивление, наличие каменистых включений;
- расположенные поблизости водоемы — во время сезонных паводков могут возникать наводнения насыпей и ограждений;
- рельеф: на холмистой местности с большим перепадом высот может потребоваться усиление опоры;
- материалы для изготовления секций забора — некоторые увеличивают вес конструкции или ее шток;
- этап монтажа: с его увеличением увеличивается и нагрузка.
Рекомендуемое расстояние между стойками 2-2,5 м. При большом превышении возможны провисание крестовин и прогиб самих стоек.
Преимущества забора из профнастила
Заборы из профлиста хорошо зарекомендовали себя и, конечно же, имеют свои преимущества:
- надежность;
- универсальность;
- низкая цена;
- приятный внешний вид;
- гарантированная пожарная безопасность;
- большой выбор видов гофрокартона;
- различные цвета полимерного покрытия;
- длительный срок эксплуатации.
Из этого материала собирают различные помещения, гаражи, беседки, а также профильные листы используют для ограждения приусадебных участков.
Готовый забор из профлиста
Монтаж профилированного листа.
В качестве заполнения ограждения используется крашеный профилированный лист С8-1150 размером 1190х2000 мм с шириной рабочей поверхности 1150 мм и глубиной волны 8 мм. Эта простыня очень популярна и представлена в широкой цветовой гамме. Чтобы забор проработал долго, нужно приобретать листы толщиной не менее 0,5 мм. Плиты толщиной менее 0,45 мм можно класть только на временные конструкции.
Для покрытия площади забора нам понадобится 18 листов.
Профлист крепится к прожилкам с помощью специальных саморезов размером 5,5х19 мм. Этот саморез изготовлен из оцинкованной стали, имеет на конце сверло и шестигранную головку, окрашенную в цвет привинчиваемого листового металла. Неотъемлемой частью такого самореза является мойка высокого давления, защищающая место крепления от влаги.
Не допускается крепление профлиста на обычные черные саморезы.
Саморезы вкручиваются с шагом около 300 мм. Поэтому для крепления профлиста к трем прожилкам потребуется 12 саморезов. Чтобы закрепить все листы, включая калитку и калитку, вам понадобится около 230 саморезов.
Критерии выбора
Факторы, от которых зависит выбор материала и оформления стойки:
- Деловое свидание, встреча. Разрабатываются различные решения для вариантов, когда необходимо построить недорогой забор между прилегающими участками, респектабельный забор в составе входной группы или декоративный забор для разграничения границ зон.
- Тип заполнения раздела. Нагрузка на столбы значительно различается, будь то легкий воздухопроницаемый забор, цельный гофрокартон или тяжелый кирпич.
- Требуется высота забора. Его выбирают на основании рекомендаций градостроительных кодексов или правил СНТ. В большинстве случаев он ограничивается 1,5-2,2м.
- Тип местности. Песчаные, каменистые или заболоченные почвы требуют иного подхода.
- Монтаж своими руками. Не все типы опор подходят для самостоятельной установки. В частности, забивные столбы монтируются только с помощью специального свайного механизма.
Расчет производится исходя из ветровой нагрузки, типа засыпки и несущей способности грунта. В соответствии с поставленными задачами и полученными результатами решается вопрос о конструкции столба и материала для его изготовления.
Глубина установки столбов, закрепленных бутованием
Учитывая особенности климатических условий в разных местах, бывает и у, казалось бы, неприхотливых столбов забора, требуется дополнительное крепление.
Так что самым простым способом ремонта опор забора считается упор.
Основная смысловая ударная нагрузка — это разрыв связи столба с грунтом, за счет чего исключается влияние подъемных сил грунта на основание.
Баттинг обеспечивает большую степень статичности колонны за счет большей плотности камня относительно земли. При этом не забывайте, что получить нужную плотность бута нельзя, просто засыпая в яму щебень: кто-то укладывает материал слоями, утрамбовывая ломом, кто-то еще и заливает глиняным раствором, а кто-то мешает песок и в каждый слой наливает воду. Последний метод считается наиболее надежным и эффективным для обеспечения правильной плотности щебня анкеровки столба.
Если столбы тщательно исследованы, такие опоры можно использовать и при установке забора из профнастила, но высотой до 2 метров.
Что касается глубины ямок под столбы, то все остается без изменений, аналогично первому абзацу соблюдаем правило 1/3.
Расчет глубины в зависимости от типа ограждения
На какую глубину закладывать столбы забора определяется, исходя из двух соображений:
- тип конструкции. Для тяжелых конструкций из кирпича, камня, металла основная нагрузка от собственного веса направляется вертикально в землю. У легких заборов с относительно большим вылетом (профнастил, сайдинг, вагонка) изгибающий момент возникает в той части опоры, которая находится непосредственно над землей;
- тип почвы. При высоком уровне водоносных горизонтов и рыхлом грунте необходимо будет заглубить опоры на большую глубину, в слой плотного грунта или уложить бетон верхней подземной части колонны;
- фактическая высота забора и расстояние между опорами. Чем выше забор, тем больше пролет, тем больше должна быть глубина заглубления столбов забора.
Также следует учитывать преобладающее направление ветра, особенно для легких заборов. Хаотичные порывы ветра с разных сторон, даже с высоко поднятой головой, оказывают меньшее воздействие, чем постоянная ветровая нагрузка с одной стороны. Кроме того, для массивных заборов с навесом или мостиком, расположенным по верхнему краю, необходимо учитывать снеговую / ледовую нагрузку на них.
Еще один важный момент: у деревянных заборов, где элементы направлены перпендикулярно земле, верхняя часть досок (доски, бревна) при эксплуатации пропитывается влагой. В результате эта часть бруса становится тяжелее днища и может его переехать, если опоры не установлены достаточно глубоко: забор просто «поворачивается» от земли.
Что касается выбора глубины фундамента под забор по типу грунта:
- для тяжелых глин, глин, зыбучих песков расположение самой нижней точки опоры выбирают ниже уровня промерзания 20… 50 см;
- для непористых грунтов (песчаных, песчано-каменистых, каменистых, а также — при низком уровне грунтовых вод — легких суглинков) глубина котлована для кола определяется как 50… 80 см;
- на заболоченных грунтах на винтовые сваи монтируются ограждения — только они обеспечат устойчивое положение конструкции с достаточной глубиной, которая в таких случаях рассчитывается индивидуально на основании данных геологического изучения участка. Обычно в таких усадьбах обходятся без ограды.
Как выбрать глубину
На первый взгляд кажется, что опору нужно максимально глубоко закопать в землю. Но не всегда это оправдано с экономической точки зрения. Чрезмерно затраченные материальные и физические ресурсы приводят к удорожанию забора, хотя такого же результата можно добиться, кладя столб на меньшую глубину.
Во многих источниках рекомендуется устанавливать опоры ниже уровня промерзания почвы в регионе. Ведь жесткая защемка в земле на 80-120 см в полной мере обеспечивает необходимую несущую способность и устойчивость к боковым нагрузкам. А подъем от движений мерзлого грунта можно нивелировать другими мерами: устройством дренажных раковин, укреплением подошвы и грамотным дренажом.
Важный. В большинстве стандартных случаев достаточно закопать столб на 80-120 см. На торфяниках, просадочных и заболоченных грунтах решение о глубине заделки принимается индивидуально по результатам инженерно-геологических изысканий.
Бетонирование упрощает задачу
Вне зависимости от типа грунта и характера ограждения бетонирование всей опоры, ее верхней или нижней подземной части делает конструкцию более устойчивой.
Характер отливки зависит от материала подложки. Для деревянных столбов обязательно засыпать опору щебнем и песком. Утрамбовка материала повысит устойчивость и качество бетона, при этом даже при неполной заливке смесью цемента и песка засыпка будет служить дренажем. При таком подходе древесина требует тщательной обработки. Сорт дерева выбирается из соображений влагостойкости и устойчивости к гниению: лиственница, осина, дуб.
Установка забора на металлические опоры более рациональна и популярна. В этом случае вопрос о том, насколько глубоко забить столбы для забора, зависит в том числе от диаметра и материала столба. Для массивных столбов установка осуществляется на глубину не менее 10 диаметров (максимальный размер поперечного сечения) проката. В этом случае желательно зацементировать нижнюю подземную часть опоры (цоколя), чтобы уравновесить конструкцию и сместить центр тяжести и инерции ниже уровня земли.
В случае использования столбов из натурального или искусственного камня расположение нижнего этажа цоколя выбирается так же, как и для капитальных построек, то есть ниже уровня промерзания. Так, для европейских регионов России глубина фундамента под забор с кирпичными столбами должна быть не менее 100… 200 см.
Почему падают заборы
Недостаточная глубина заполнения — не единственный фактор, вызывающий повреждение ограждения. Часто причиной являются нарушения технологии монтажа, при которых обычно закопанный столб расшатывается, наклоняется и даже может упасть. Это:
- некачественный бетон без уплотнения;
- заполнение пустот;
- отсутствие анкера на пятке столба в случае рыхлых или очень тяжелых грунтов, высокого водоносного горизонта;
- пролеты разной длины, из-за чего нагрузки распределяются неравномерно;
- размыв основания под стекающую с участка толщу воды;
- слабое армирование;
- некачественная защита металлических конструкций от коррозии;
- осадок попадает в полость стойки, вызывая быструю коррозию или разрыв.
Деформация или разрушение ограждения может привести к слишком маленькому сечению опоры, не соответствующему имеющимся нагрузкам. Для профильных металлических труб оптимальные размеры — 50х50 мм или 60х60 мм при толщине стенки не менее 2 мм.
Достоинства и недостатки
Заборы из гофрокартона изготавливаются из профилированных листов, которые, как и любой материал, используемый в строительстве, имеет как достоинства, так и недостатки. Когда вы решили самостоятельно заняться возведением заборов из профлиста, нужно произвести детальные расчеты. Чаще всего на этапе строительства всплывают все ошибки в конструкции, поэтому необходимо заранее изучить все положительные и отрицательные стороны этого материала.
Плюсы
Заборы из гофрокартона обладают рядом неоспоримых преимуществ перед своими аналогами. В настоящее время материалы для возведения различных заборов представлены не только в виде отдельных элементов, но и в виде законченных и усовершенствованных инженерных сооружений. Именно в этом ключе необходимо рассматривать и оценивать профессиональную карту, исследуя положительные стороны этого материала.
- Профилированные листы можно использовать как отдельный строительный элемент, как постройку, так и в составе определенной системы строительства ограждений.
- Возможность очень быстро осуществить монтаж каркаса и тента разными способами. Осуществить строительство можно с помощью сварочного аппарата или использовать в качестве крепежа шурупы и болты.
- Технические характеристики этого материала позволяют изготавливать глухой забор, высота которого возможна до 6 метров.
- Простота и экономия в процессе обслуживания. Профилированные листы в процессе производства покрываются ПВХ или краской. Это избавит вас от необходимости красить забор каждый год, чтобы он выглядел красиво.
- В качестве основы можно использовать разные виды материала. С этой задачей отлично справятся как кирпичный или каменный фундамент, так и каркас на винтовых сваях, возвести который достаточно просто.
- Этот забор можно возвести практически на любом типе местности, главное правильно выбрать базовую конструкцию и способ возведения.
Минусы
при самостоятельном сборке конструкции необходимо учитывать некоторые характеристики и слабые места этого материала, а именно:
- Профилированные листы, в отличие от сетчатых заборов, могут регулярно подвергаться сильным порывам ветра. Это означает, что вы не сможете сэкономить на ремонте, если хотите, чтобы ваш забор сохранял свои свойства в течение длительного времени.
- Одним из условий строительства этого забора на границе участков является отсутствие отражения солнечного света от вашего забора. Повреждающее воздействие отраженного солнечного света может сжечь растительность на прилегающей территории.
- Использование монолитных заборов из гофрокартона зимой подразумевает неизбежное скопление сугробов.
- При проектировании здания необходимо в обязательном порядке учитывать рельеф и тип местности. Пренебрежение этим правилом может привести к разрушению структуры и деформации полотна, после чего дальнейшее его использование станет невозможным.
Отметим, что помимо основных недостатков профлист требует особого ухода и умения работать с электроинструментом.
Что делать, если почва участка проблемная
Как вырыть свайные ямы ни для кого не секрет, но что делать, если почва на вашем участке «тяжелая», с большим количеством грунтовых вод?
В этом случае ямки нужно будет выкопать немного иначе. Первое, что нужно помнить, столбы нужно будет вырыть ниже уровня промерзания земли, к тому же обычный бетон здесь может оказаться бесполезным.
Оптимальный вариант в таких условиях — засыпать песком и гравием, вот алгоритм действий, которого вам придется придерживаться:
- Засыпьте яму слоем гравия (около 20 см);
- Установите опору в выдолбленное отверстие;
- Убедитесь, что столб стоит ровно и вертикально в духе строителя. Промокните все как следует;
- Оставшееся пространство засыпать щебнем, но не до конца. У вас должно быть около 6 дюймов на уровне земли;
- Оставшуюся площадь нужно будет залить бетоном. Лучше всего это делать слоями.
В этом случае щебень послужит дренажем, кроме того, он защитит основание от воздействия условий окружающей среды.
Технологии монтажа столбов для забора
Монтаж опор начинается с очистки участка, разметки и установки угловых элементов. Поверх них натягивается шнурок, определяющий линию будущего забора. Последующие операции зависят от выбранной технологии. Вот некоторые из наиболее опробованных и проверенных вариантов.
Забивка
Применяется при установке легких заборов на сухих и умеренно плотных почвах. Перед установкой скважины бурятся на глубину 20-30 см. Для увеличения площади взаимодействия с инструментом рекомендуется приварить верхний конец металлической трубы.
Опоры забиваются несколькими способами:
- Кувалдой. Один держит трубку, другой бьет, стоя на пьедестале. Периодически проверяется вертикальность элемента на двух этажах. Труба заглубляется не менее чем на 80-100 см. После установки яма засыпается песком или щебнем и уплотняется.
- Перфоратор или пневмомолот. Сначала опору направляют кувалдой, пока она не займет устойчивое положение. Затем с помощью электроинструмента углубляют до необходимой отметки, проверяя место строительным уровнем. К инструменту предварительно приваривается армирующая пластина или «стакан». Яма завалена щебнем и утрамбована.
- «Бабушка». Устройство представляет собой кусок трубки с тяжелым наконечником. Его ставят на подставку, поднимают на небольшую высоту и отпускают. Благодаря силе тяжести «бабушка» наносит точечный удар по головке шеста. Можно работать в одиночку, но лучше работать вместе.
- Переносной почтовик с бензиновым двигателем или гидравлическим приводом. Инструмент прост в использовании, не требует особых физических усилий даже при установке вехи на большой глубине. Сваебойщик устанавливается на головку трубы и забивается со скоростью более 1000 ударов в минуту. На рыхлом грунте допускается установка без предварительных отверстий.
Не рекомендуется забивать столбы, если грунт участка очень твердый, каменистый, с вкраплениями строительного мусора или наоборот, слишком рыхлый, с плохой несущей способностью.
Бетонирование
Установка столбов с бетонной подошвой обеспечивает высокую прочность и долговечность ограждений на любой местности. Подставка может быть установлена с использованием следующих технологий:
- Полный бетон. В пробуренную на всю глубину скважину насыпают слой щебня, утрамбовывают. Установите столб без жесткого крепления. Залить бетон, периодически уплотняя его палкой, чтобы выходил воздух. Для больших объемов применяется глубинный вибратор. Рейку выравнивают и окончательно фиксируют до застывания раствора.
- Частичный бетон. Этот метод сочетает в себе бетон с направляющей. Отверстие просверливается не на всю глубину, а на 1 / 2–1 / 3 высоты опоры. Установите трубу и забейте ее до проектной отметки. Колодец заливается бетоном и утрамбовывается.
- С одним рукавом. Заливка щебнем, уплотнение и установка опоры производятся так же, как и монолитным бетоном, но раствор заливается на 1 / 2-1 / 3 глубины ямы. Затем на стойку надевается гильза — кусок пластиковой канализационной трубы длиной 30-70 см, получившийся «стакан» аккуратно заливается бетоном. Яма вокруг столба засыпается песком или гравием и утрамбовывается. Этот метод, получивший название «финский», позволяет избежать нестабильности, перекосов и проседания конструкции при движении мерзлого грунта.
- Усиленный каблук. К нижнему концу опоры приварен «башмак» из стального листа с размерами, равными или немного меньшими, чем сечение колодца. Основание цементируется и утрамбовывается. При таком способе увеличивается площадь опоры и сцепления с бетоном, что увеличивает прочность и устойчивость конструкции, срок службы всего забора.
Для легких заборов из сетки или забора, не имеющего большого заноса, в яму можно засыпать строительный мусор вместо бетона с последующим заливанием раствора. Качество и однородность подложки не очень высокие, но вполне приемлемые.
Столбы на сваях
На просадочных грунтах, болотах и болотах в качестве столбов для забора используют винтовые столбы. Глубина завинчивания достигает 3-3,5 м в зависимости от характеристик почвы.
Монтаж свай осуществляется с помощью ручного рычажного устройства или механизированного оборудования. Конструкция может быть цельной или складной. В последнем случае сначала устанавливается нижняя часть, непосредственно сама свая, а затем к ее головке прикручивается столб забора. При этом добиться строгой вертикальности намного проще, чем устанавливать целую длинную трубу, а возникшие со временем деформации легко исправить регулировкой болтов.
Достоинством этого метода является его высокая скорость. Установка аккумулятора занимает несколько минут. Не нужно ждать, пока бетон застынет, можно сразу приступить к монтажу заливки.
Опоры в пучинистом грунте
Когда при возведении забора на переувлажненных почвах необходимо поставить столбы, важно знать глубину промерзания. Это зависит от того, сколько метров стеллажа уйдет под землю. Дело в том, что зимой почвенная влага превращается в лед, из-за чего почва начинает набухать и вытеснять все инородные тела.
Есть только два пути решения проблемы:
- Просверлите ямы на 50-60 см ниже линии промерзания, положите металлические столбы и бетон. Кроме того, бетонный слой не должен выходить за этот край, а остальная часть полости должна быть засыпана щебнем и песком с помощью трамбовки.
- Применяют винтовые сваи, заходящие в незамерзающие горизонты земли.
Другие варианты рассматривать нецелесообразно из-за слишком высокой стоимости строительства такого забора, ведь в некоторых регионах земля промерзает на глубине более 2 м. Поэтому тяжелые заборы следует ставить только на столбах, а легкие — на столбы с бетонным основанием в незамерзшем грунте.
Хитрости и советы
Как и в любой работе, при установке столбов не помешает узнать некоторые нюансы:
- Для увеличения сцепления с бетоном в нижней части трубы необходимо просверлить мелкое продольное отверстие.
- Удлинители или поперечные балки длиной 1 м, изготовленные из арматурных стержней, приваренных к нижней части опоры, помогают более прочно закрепить опору в земле и бетоне.
- Чтобы осадок не попал в держатель, тубу наполняют раствором или закрывают пробкой.
- Магнитный уровень Stanly, специально разработанный для установки полюсов, значительно упростит операции контроля и ускорит вертикальное выравнивание полюса.
- Струна, натянутая по верху труб для обозначения контура, не мешается под ногами, меньше перемещается, что облегчает монтаж. Определить местоположение точки для установки подставки можно по прикрепленному к веревке отвесу.
- Металлические профили необходимо тщательно очистить от ржавчины с помощью шлифовального станка и химикатов, покрыть тонким слоем грунтовкой и подходящей краской.
Какие инструменты потребуются при установке забора?
Существует неизменный список инструментов, используемых при установке забора. Чтобы правильно установить забор, нужно с ним ознакомиться. Рассмотрим эти инструменты:
Орудие труда
- лопата;
- бур;
- дрель и дрель;
- измерить метр;
- строительный уровень;
- деревянные колышки;
- веревка;
- болгарский;
- молоток;
- пластиковое ведро.
Ручная дрель подойдет для обустройства отверстий, в которые будут устанавливаться опорные столбы. Чтобы не перекосить забор под собственным весом, в обязательном порядке необходимо приобрести строительный уровень. Его использование позволяет идеально выровнять опорные элементы.
Ручная дрель
Колышки и деревянная веревка используются для разметки линии забора. Измельчитель используется для резки металлических труб, которые часто используются в качестве опорных столбов. Кроме того, при установке ограждения может потребоваться сварочное оборудование.
Не всегда используется пластиковое ведро, которое несложно сделать из обычной бутылки. Такое простое устройство позволяет установить опорные столбы для забора на тот случай, если грунтовые воды окажутся у поверхности на вашем участке. С помощью ковша из вырытых под опорами ям удаляется лишняя вода.
Монтаж фундамента
Монтаж осуществляется командой опытных монтажников на месте в удобное для заказчика время, как это заранее оговорено в договоре. При установке соблюдаются все правила строительства, а работы ведутся в полном соответствии с проектом в оговоренные сроки.
Разметка на местности
Маркировка выполняется в соответствии с проектными данными для маяков, устанавливаемых счетчиком в присутствии заказчика. Для разметки досок забора натягивают веревку.
Выкапывание траншеи
Траншея выкапывается на расчетную глубину с учетом песчаной подушки. Траншея выкапывается шириной 10 см для установки опалубки.
Бурение отверстий под опоры
Скважины бурятся в центре траншеи в обозначенных точках. Бурение проводится газовым буром диаметром на 20 мм больше диаметра опоры, что позволяет максимально сохранить плотность грунта.
Установка и уплотнение опор
Опоры предварительно отформованы из трубы квадратного сечения 60х60 и обработаны антикоррозионным составом. В случае высокой коррозионной активности грунта в проекте предусмотрены защитные покрытия, а также замена грунта колодца герметизирующим составом (щебень с песком, решетка, бетон). После установки опор выравнивается их вертикальность при уплотнении. Опоры для калиток и ворот дополнены армирующими поясами в виде армирующего остекления.
Монтаж опалубки
Опалубка собирается из ламинированной фанеры с деревянными элементами. Материал обеспечивает более быструю сборку, предотвращает потерю бетонного раствора и позволяет создавать гладкие монолитные стены.
Засыпка и уплотнение песчаной подушки
Для песчаного основания используется песок крупных фракций с высокой водопроницаемостью. Заливка осуществляется слоем не менее 20 см с последующим заливанием воды для герметизации. На песчаных почвах толщину амортизирующего слоя можно уменьшить.
Установка арматурного каркаса
Каркас изготавливается по месту установки из четырех продольных арматурных элементов: А 400 ø 10 мм в 2 ряда с шагом поперечной обвязки 40 см. Арматура соединяется сваркой или вязанием. В опалубке каркас устанавливается по центру с выемкой снизу и поверхностью 30 мм. Арматурные планки несущих опор соединяются с армоскелетом лямки.
Укладка бетона
Бетон доставляется с ближайшего бетонного завода в смеситель и заливается в опалубку через гильзу. В процессе укладки уплотнение осуществляется вибрационным методом. Механизированный метод проводится своевременно при сохранении подвижности бетона.
Разбор опалубки
Демонтаж опалубочной конструкции проводится не ранее затвердевания бетона до 70% его прочности, которое происходит в течение 10-14 дней. Сразу после анализа откосы засыпаются и грунт уплотняется.
Факторы, влияющие на глубину монтажа стоек
Характер почвы влияет на глубину погружения в грунт не меньше, чем высота и вес забора. В зависимости от типа грунта выбирается способ захоронения.
Установка в плотный грунт
Заливка — способ укрепления столбов
Лучшая почва для строительства — плотная песчаная или глинистая почва. В этом случае можно установить любое ограждение вокруг участка. При стандартной высоте забора 2 м и ширине секции до 2,5 м глубина погружения не превышает 80 см. Если забор тяжелый, его закапывают на глубину до 100 см, но это бывает редко.
Способы установки:
- врезание в землю: так погружаются металлические стеллажи, металлические профили, брус;
- розлив — рекомендуется для непрерывного розлива;
- направляющая с частичной струей.
На участках с черноземом или другим рыхлым грунтом столбы заглубляют в слой сухой глины.
Опоры в пучинистом грунте
Такой грунт легко промерзает и выталкивает погруженные в него столбы. Здесь важно выкопать яму для опоры ниже уровня промерзания почвы на 20-50 см.
Столбы устанавливаются методом частичного заполнения. Нижняя часть опоры цементируется так, чтобы уровень бетона не превышал предел промерзания, а остальную часть траншеи засыпают песком и гравием, поливают и утрамбовывают.
Самые тяжелые заборы устанавливаются на винтовые сваи.
Монтаж на просадочных грунтах
В эту категорию входят суглинки, лёссы и другие рыхлые глинистые почвы. Такая земля при заливке водой дает сильную усадку. То же самое происходит и под нагрузкой, поэтому тяжелый забор в таком грунте буквально проваливается в землю, если нагрузку невозможно распределить должным образом. Глубина погружения рассчитывается просто — 1/3 высоты шеста над землей.
Установка сложная. В простых случаях используется молоток или опора. Но если забор сделан хотя бы из цельного листа дерева или шифера, прибегают к другому методу. Выкопайте отверстие большего размера для столба в нижней части железной опоры и приварите листы. Затем траншею заливают бетоном или бетоном.
Как забетонировать столбы быстро?
Используя описанный ниже алгоритм, вы легко сможете установить опоры под столбы. Технология называется классической и предполагает использование морозостойкого гранитного щебня. Специалисты рекомендуют работать в несколько этапов:
- Начните с рытья ям. Это можно сделать строительной дрелью или лопатой — быстро и точно.
- Раствор готовится в бетономешалке. При его отсутствии используйте тару с бортиками, где компоненты перемешивают до однородности лопатой.
- Столб фиксируется опорами в прямом положении и только после этого начинается заливка.
- Использование рубероида в качестве гидроизоляции обеспечивает защиту раствора от влаги.
- Высота залитого раствора не должна доходить до краев ямы на несколько сантиметров.
Время затвердевания вспомогательного продукта составляет от 4 до 7 дней. Не спешите устанавливать конструкцию забора раньше этого срока, иначе это грозит перекосом забора. Если время монтажа ограничено, используйте специальные строительные смеси, которые способствуют быстрому затвердеванию цементного раствора. Качественные бетонные опоры для гофрированной конструкции обеспечивают ее устойчивость и высокие эксплуатационные характеристики. Представленные выше приемы окончательно помогут определиться, стоит ли цементировать металлические столбы, предназначенные для забора.
Расчет основных параметров для установки столбов своими руками
Прежде чем рассчитать количество необходимых строительных материалов (столбы, бетон и другие), необходимо точно определить параметры будущего забора: прочность, высоту, интервал установки опорных столбов и так далее. Делается это поэтапно.
- Общая длина забора измеряется лентой по периметру. Что касается высоты забора, то вообще считается нецелесообразным строить забор выше 2,5 метров. Самая популярная высота — 2 метра. При использовании металлических опор шестиметровую трубу при установке опор можно разделить на две части, без отходов (с учетом углубления в землю).
- Определение высоты забора проводится с учетом того, что стойку необходимо погружать в землю не менее чем на треть. Делается это для обеспечения прочности будущего заграждения. Так, если планируемая высота забора — 2 метра, то подземная часть должна быть 1 метр, а общая длина опоры — 3 метра.
- Исходя из расстояния между столбами рассчитывается их необходимое количество.
Основы расчета
Чтобы барьерная конструкция прослужила отведенное время и не доставляла проблем в будущем, важно не пренебрегать расчетом ключевых характеристик. Вам нужно рассчитать:
- через какое расстояние необходимо разместить столбы для забора;
- на какую глубину опускать опорные столбы;
- высота, толщина и длина секций и стоек с учетом потенциальной нагрузки на фундамент;
- перечень и количество основных и вспомогательных материалов.
Если расчеты на этапе проектирования выполнить неправильно, это может в будущем дать «обратный эффект» из-за шатких и потрескавшихся опор. Если окончательный дизайн получился легким, исправить ошибку не составит труда. Но, скорее всего, монументальные столбы придется полностью перестроить, что повлечет за собой серьезные финансовые и временные затраты.
От чего зависит оптимальное расстояние между столбами забора
Материал, из которого изготовлен забор (как опоры, так и секции), является основным фактором, определяющим расстояние между столбами. Этот показатель также зависит от высоты конструкции. Чем выше забор, тем больше весовая и ветровая нагрузка на фундамент и тем прочнее должна быть конструкция. Следовательно, опоры следует ставить чаще. С другой стороны, выбор более надежного способа установки стеллажей в земле позволяет увеличить их расстояние.
Следует учитывать расположение угловых опор, а также обрамляющих ворота и калитку. В этом случае рекомендуется постараться получить равную длину участков по всему периметру забора.
Почему бы не разместить стойки на меньшем расстоянии? Причин несколько. Во-первых, это создаст неоправданно большую нагрузку на фундамент, во-вторых, ограждение будет менее устойчиво к порывам ветра. В конечном итоге это приведет к ненужным расходам и ухудшит внешний вид объекта.
С другой стороны, опускание столбов отрицательно скажется на прочности конструкции. При использовании поперечных лаг увеличится нагрузка на опоры, что потребует сооружения более массивного фундамента. Красоты это тоже не добавит. Поэтому необходимо соблюдать «золотую середину».