Какие металлические столбы для забора лучшие?

Основные аспекты выбора металлических столбов:

• Форма полюса (круглая, квадратная, прямоугольная)
• Толщина металлических столбов (1-6 мм)
• Длина столбов (от 1,5 до 6 м в зависимости от высоты забора)
• Размер опор (диаметр, сечение)
• Наличие / отсутствие застежек

Все эти пять аспектов необходимо рассматривать вместе и учитывать при строительстве заборов!

Форма столбов забора

На рынке полно предложений — хочешь круглые трубы или винтовые сваи, хочешь — квадратные, прямоугольные. Диаметр, сечение, толщина металла — на выбор.

Некоторым даже удается использовать углы или каналы в качестве опорных столбов.

Когда я столкнулся с дилеммой: круглая опора или квадратная и какая разница, я начал следить за рынком.

О металле судят по его весу. И я решил провести простое сравнение. Я взял для примера круглый столб диаметром 50 мм и квадратный сечением 50 * 50 мм.

Я рассчитываю длину круга по формуле P = 2πR, т.е. 2 * 3,14 * 25 = 157 мм. В этом случае периметр квадратного столба будет 50 * 4 = 200 мм.

Я прихожу к выводу, что круглый столб (пятьдесят) требует примерно на 26-27% меньше металла, чем квадратный. С учетом того, что длина столбов и толщина металла одинаковы.

В результате круглые столбы должны быть дешевле.

На рынке продажа столбов сейчас, как правило, идет на единицу продукции, а не на вес — продать выгоднее.

Поэтому, если производитель предлагает круглый и профильный столб с одинаковыми параметрами, по одинаковой цене, имеет смысл купить профиль (прямоугольный, квадратный). Если покупать металл на развес, то круглые столбы обойдутся дешевле.

Но разница может зависеть как от самого металла, так и от покрытия.

Кстати, на стоимость влияют и приваренные к стойкам ушки. (Стоит ли покупать, я вернусь к этому позже).

Теперь рассмотрим плюсы и минусы б / у круглых, профилированных столбов, винтовых свай и столбов для забора.

Круглые столбы

Столбы круглой формы востребованы не меньше квадратных или прямоугольных. Они достаточно прочные и выдерживают значительные нагрузки. При этом, повторяю, чаще всего их стоимость будет меньше стоимости постов из профиля. Это преимущество.

Теперь о негативе. Если поставить забор из тяжелого профлиста, круглый столб с большей вероятностью упадет, чем прямоугольный. Таким образом, у круглых столбов коэффициент прочности на разрыв (при одинаковом ветре и одинаковой высоте забора) ниже, чем у профилей.

Трубы б/у НКТ как столбы для забора

Часто при установке забора используется металл. Большим спросом пользуются трубы б / у трубы — (трубы). В силу своего предназначения и повышенных требований к эксплуатационным характеристикам эти изделия имеют соответствующую маркировку стали.

Трубы для труб производятся в России по ГОСТ 633-80, по своим характеристикам особенно устойчивы к низким температурам, воздействию агрессивных сред. Они служат и держатся по всей длине. Отличаются толстыми стенками (от 5 до 8 мм). К тому же у них нет швов, в отличие от сварных труб.

При таких характеристиках стоимость использованных трубных опор в три раза ниже. Однако они не всегда доступны в продаже.

Винтовые столбы забора

Винтовые стойки — они же винтовые сваи — круглые или квадратные. Чаще всего винтовые сваи останавливают при возведении забора на заболоченных участках или в холодное время года. Эти крепления универсальны и подходят для любой местности. Они не требуют дополнительных работ по сверлению, засыпке или заливке бетона.

Выбирая столб в качестве опорного столба, необходимо позаботиться о том, чтобы он был соответствующим образом углублен в землю, так как лезвие, которое в этом случае действует как якорь, должно находиться ниже уровня промерзания земли. Это то, что гарантирует, что забор не выдавится и не проедет.

Стоимость свай на порядок выше обычных столбов.

Квадратные, прямоугольные столбы

Квадратные и прямоугольные столбы для забора имеют ряд преимуществ перед круглыми.

Помимо высокого коэффициента прочности на разрыв, колонны правильной геометрической формы (прямоугольная, квадратная) вместе с лагами (которые есть только в профиль) имеют более гармоничный и эстетичный вид.

К тому же адаптация свариваемого бревна к прямой плоскости более надежна. Поперечные бревна сваривать к прямым формам намного удобнее, чем к округлым. Однако это не влияет на стоимость установки.

При всех этих преимуществах нужно понимать, что стоимость профилированных опор из-за их веса на 25-30% выше, чем у круглых.

На мой взгляд, самые правильные стойки для забора — это те, что в профиль.

Принцип подбора размера опоры

Это ключевой критерий при покупке опор. Это зависит от актуальных особенностей участка, будущей нагрузки на забор.

Сечение (диаметр)

Поставляется со следующими секциями:

1. Круглый. Самый дешевый вариант. Доступны высотой от 2,5 до 4 м. Диаметр 57-108 мм. Толщина стенки — 3,5 мм. Для забора часто берут трубы сечением 57,76 мм.
2. Квадрат. Намного удобнее устанавливать, но намного дороже. Выпускаются длиной от 2,5 до 4 М. Размер сторон 60-100 мм. Толщина стенки — 2-4 мм. Для столбов забора подойдет 60 * 60мм.
3. Прямоугольный. По изготовленным размерам он похож на квадрат.

Основное отличие — форма трубки.

Столбы, на которые будут крепиться ворота ворот, должны иметь большее сечение, так как они подвержены большей нагрузке. При использовании труб прямоугольной формы достаточно 100 * 120 мм, рекомендуемый диаметр круглого — 109 мм.

Для забора сечение углов 90 мм, швеллер 160 мм. В секции конструкции с воротами они соединяются сваркой в ​​коробе.

Толщина металла (стенки трубы)

Чтобы срок эксплуатации забора превышал 20 лет, необходимо подбирать столбы с толщиной стен от 3 мм и более.

Высота

Общая высота ограждения определяется назначением материала секции. Если конструкция будет установлена ​​на границе с соседним участком, лучше всего до начала строительства получить одобрение соседей, чтобы избежать конфликтов.

Слева: столб с «ушками» размером 40х40 — 60х60 мм. Справа: столб без «ушей» размером 40х40 — 60х60 мм.

Оптимальная высота забора до 2 м.

Чтобы рассчитать длину столбов, добавьте к общей высоте забора глубину промерзания земли и еще плюс 20 см. При этом необходимо заглубить не менее опоры.

То есть для конструкции 2 м лучше взять столбы 3 м и закопать их на метр в землю. Это также удобно из соображений экономии, так как стандартный 6-метровый прокат можно разрезать на 2 однородные части.

Количество носителей зависит от интервала установки. Рекомендуемый шаг — 2,5 м.

Толщина металла столбов

Металл — сильное, но капризное, едкое вещество, которое требует защиты. Срок службы вашего забора зависит от толщины металла. В зависимости от окружающей среды и погодных условий скорость коррозии металлических труб для забора варьируется от 0,01 до 0,5 мм в год в зависимости от качества металла и его соответствия ГОСТу.

Так, например, при толщине металлических опор 2 мм, если брать средние показатели гниения металла, через 10 лет необработанные трубы заржавеют и начнут крошиться, а вместе с ними рухнет забор.

Хотя грунтовка и хорошая краска защищают столбы снаружи, они остаются незащищенными изнутри, а это значит, что при попадании туда влаги неизбежна коррозия.

Однажды мне предложили дешевые металлические б / у столбы толщиной 3 мм — я, конечно, не рискнул — отказался. Я не знаю, сколько лет они использовались раньше. Мое мнение, на столбах экономить не стоит — это опора, которая должна служить во много раз дольше, чем материал для забора.

Если вы устанавливаете временный забор, который в дальнейшем планируете заменить на более прочный, то о толщине беспокоиться совершенно нет смысла. Металл прослужит до 5 лет, даже если с ним не работать.

Длина столбов

Для начала определяем высоту забора.

Чтобы понять, какой длины должны быть столбы, учитываются следующие параметры:

• Статическая вертикальная нагрузка. Необходимо понимать, какой вес будет иметь блокировочная секция (например, лист гофрокартона) и учитывать тот факт, что стеллаж составляет половину веса двух смежных секций.
• Изгибающий момент. То есть боковое давление при порывах ветра.
• Характеристики проседания грунта в вашем районе.

Для расчета всех этих компонентов используются сложные формулы и расчеты. Обычному застройщику довольно сложно рассчитать динамическую и статическую нагрузку для того или иного типа ограждения.

Есть готовые решения, проверенные многолетней практикой на различных типах местности.

обычно принимается глубина 30% длины стойки. Для усиления тяжелой конструкции следует позаботиться о бетонировании столбов или установке ленточного фундамента.

Если вы поставите забор высотой 2 метра, столб должен быть не менее 3 х метров.

Также стоит учесть, какова толщина металла, диаметр (сечение) столбов, на каком расстоянии они удалены друг от друга.

Чем ближе столбы друг к другу, тем прочнее будет конструкция, но столбов потребуется больше, а значит, цена вырастет.

Размер столбов – диаметр и сечение

Итак, для забора используются следующие размеры:

Площадь (сечение, мм): 50 * 50, 60 * 60, 80 * 80, 100 * 100 и т.д.
Прямоугольные (сечение, мм): 60 * 40, 80 * 60 и т.д.
Круглые (диаметр, мм): 50, 76, 89, 108, 156 и т.д.

На что следует обратить особое внимание при выборе размера столбов для забора?

При выборе таких параметров, как диаметр и сечение, учитывается одинаковая нагрузка материала на колонны. Так, если в качестве ограждения используется сетка, вертикальная и динамическая нагрузка на столбы незначительна, а значит, трубы диаметром до 50 мм вполне подойдут. Если же в качестве ограждения используется профлист толщиной 0,4 мм, то сечение столбов должно быть не менее 60 мм, т.е.диаметр 76 мм.

При этом не стоит забывать о прочности, связанной с толщиной металла.

Способы крепления лаг, прожилин к столбам забора

Сегодня вы можете выбрать предварительно вырезанные столбы необходимой длины, с приварным крепежом для поперечного бревна, крашеные и с дюбелями.

Планки (ушки) для забора

Часто предлагают столбы для забора с ушками — с креплениями для бревен. Казалось бы, ушки припаяны, для этого стоимость полюса немного выше, но на пайку тратиться не нужно. Однако просверлить отверстия в стволах и прикрепить их к ушам — занятие трудоемкое. Любое отставание необходимо измерить, отрезать, точно пробить, прикрутить. А таких отверстий больше сотни, а болты стоят больших денег. Закручивая его, вы также затупите множество сверл. На мой взгляд, сваривать легче.

Покупать столбы с ушками имеет смысл только тогда, когда бревна не металлические, а деревянные. В противном случае шесты с ушками приведут только к лишним расходам.

Х-образные кронштейны для забора

Х-образные скобы для забора прикручиваются кровельными саморезами к столбу и бревнам. Просверливать отверстия здесь не обязательно, но иногда для облегчения завинчивания все же необходимо, а это долго и утомительно. К тому же придется потратиться на хорошие прочные кронштейны — цена немаленькая.

Способы установки металлических столбов

Для заборов с разной нагрузкой используются разные способы крепления опор.

Если забор легкий, полки можно просто копать. В случае массивных конструкций опоры придется забетонировать или залить в фундамент.

Разберем нюансы каждого метода.

Слева направо. 1 — Врезаться в землю. 2 — Комбинированная установка. 3 — Атака. 4 — Полный стык.

Бутование (забутовка)

На тяжелых почвах правильно будет вкапывать столбы, используя щебень и песок. Щебень компенсирует давление на опору, благодаря чему стойки остаются неизменными, а конструкция не деформируется.

Но рекомендуется выполнять опору под легкие деревянные заборы, звено рабицы. Для более массивных необходимо армировать поверхность бетоном.

считается недорогим и быстрым способом крепления опор.

Подходит для заголовка:

• битый кирпич, плитка;
• средний, крупный щебень;
• гравий.

Порядок работы следующий:

1. Выкапываем яму в отмеченных для каждой опоры местах. По диаметру делаем в среднем на 15 см шире сечения стойки.
2. Дно разветвляем, засыпаем небольшим слоем щебня, песка.
3. Устанавливаем столбик строго вертикально, сверяя уровнем. На этом этапе лучше всего привлечь помощника.
4. Начинаем небольшими слоями засыпать лунку щебнем, песком, залив слои водой. Мы разветвляемся. Каждый раз проверяем вертикальность опоры.
5. Сверху присыпать ямку землей, заделать.

Для надежности опытные строители рекомендуют заливать в ямы между слоями камней жидкий глиняный раствор. Он заполняет все свободное пространство и в затвердевшем состоянии не уступает по прочности бетону.

Бетонирование

Более надежный способ крепления опор, чем заливка. Его преимущества:

1. Продолжительность. Срок службы забора в зависимости от технологии от 30 до 50 лет.
2. Подходит для самых устойчивых почв.
3. Бетон используется при возведении конструкций любого веса.

Недостатки:

• бетон долго твердеет (до 2 недель);
• метод трудоемок;
• много уходит на закупку ингредиентов для раствора, гидроизоляции, армирования;
• для перемешивания понадобится бетономешалка или бетономешалка.

Для сухого грунта лучше покупать бетон марки М100, для влажного грунта — М150.

Зная количество, глубину отверстий для опор, несложно подсчитать, какой будет расход раствора. Затем в яму глубиной 1 м кладут до 4-х больших ведер готового бетона.

Из материалов вам еще понадобятся:

• рубероид или полиэтиленовая пленка;
• песок;
• катанка толстая, арматура.

Если нет возможности обзавестись бетономешалкой, допустимо вручную замесить раствор в корыте лопатой.

Для анкеровки железных или других металлических столбов понадобится сварочный аппарат с маской, электродами.

Не забывайте, что перед установкой опор их необходимо обработать антикоррозионным средством, иначе они заржавеют.

начать нужно с установки угловых стоек, к которым крепится калитка с калиткой, и только потом переходить к промежуточным.

Порядок перемешивания бетона:

1. Ямки под столбы выкапываем лопатой или сверлим дрелью. Хлопаем днище.
2. Добавьте тонкий слой песка. Залить водой. Снова взбить.
3. Ставим опору вертикально. Проверим равномерность уровня.
4. уголки с двух сторон лучше приварить к низу, чтобы они плотно прилегали к земле. Тогда столбы будут закреплены более надежно.
5. Дно, стенки котлована застилаем рубероидом или пищевой пленкой. Это нужно для того, чтобы суспензия оставалась в колодце и не растекалась.
6. Приготовление раствора. Мы наполняемся.
7. Пока бетон не застыл, регулируем положение столбов так, чтобы они были строго вертикальными.

Дальнейшая сборка забора разрешается только после полного застывания бетона и не ранее, чем через 2 недели.

На этом этапе можно приступать к покраске стоек.

Частичное бетонирование

Есть два типа:

1. Залить бетонный воротник. Рекомендуется на сухих, устойчивых и неразрушенных почвах.
2. Засыпьте яму под промерзшей почвой. Хороший вариант для подъема почв. Поверхность земли заменяется щебнем, а бетонный монолит, расположенный ниже линии промерзания, не дает морозу вытолкнуть опору из земли.

Бетонный воротник

Создается в следующей последовательности:

1. Выкапываем яму на половину необходимой глубины, диаметром минимум на 20 см шире столба.
2. Ставим опору в центр колодца и забиваем на нужную глубину. Лучше заранее пометить это место на держателе маркером.
3. Земля вокруг утрамбована. Добавьте небольшой слой песка.
4. Аналогично цельнолитой, выполняем анкеры (металлические уголки, приваренные по бокам), кровлю рубероидом.
5. Яму залить бетоном доверху.

Ждем полного застывания.

Заполнение скважины ниже точки промерзания грунта

делается это следующим образом:

1. Зная точный показатель глубины промерзания грунта, просверливаем яму на 60-70 см ниже сверлом.
2. Хлопаем днище. Насыпаем песок слоем 10 см.
3. Выставляем столб вертикально.
4. Заливаем колодец бетонным раствором на высоту 50 см.
5. Ждем застывания.
6. Ямку доверху засыпаем щебнем и песком, бараниной.

Тогда столбы останутся намного дольше, и под воздействием мороза забор не начнет деформироваться.

Забивание

Этот метод рекомендуется применять в следующих ситуациях:

• если участок тяжелый, каменистый;
• для возведения временного или декоративного забора (вокруг цветника, клумб;
• с ограждениями высотой до 1,5 м;
• если для секций выбирается рабица, то сетка ПВХ и другой легкий материал.

Достоинства ковки — быстрота сборки конструкции и минимальные затраты.

На фото: использование «весла» для управления шестами

Главный недостаток — хрупкость. При использовании листов твердого материала столбы вскоре начнут наклоняться под действием ветра. Такой способ крепления не позволяет опорам выдерживать большие нагрузки.

В первую очередь следует осмотреть стойки, при обнаружении ржавых участков очистить, обезжирить, полностью покрыть антикоррозионным грунтом, нижнюю часть обработать битумом.

Следующий шаг — разметка. Выполняется с помощью колышков и веревки от угловых стоек к промежуточным.

После установки порядок следующий:

1. В отмеченных местах бурим скважины необходимой глубины. Но диаметр сверла должен быть на 4-5 см меньше сечения трубы. Держим инструмент строго вертикально, чтобы стенки колодца не начали распыляться.
2. Хлопаем днище. Насыпаем небольшой слой песка, щебня.
3. столбы лучше сколотить. Один старается удерживать опору максимально вертикально, другой кувалдой направляет стойку на необходимый уровень.
4. Присыпьте почву вокруг неподвижной трубы, утрамбуйте.

Забив первый и последний столб, рекомендуется натянуть веревку между ними по верху, чтобы проверить верхний уровень при установке следующих.

При помощи ленточного фундамента

Таким образом, опоры устанавливаются, когда участок находится рядом с заболоченным участком, с высоким уровнем наличия грунтовых вод или рядом с водохранилищем. Но следует учитывать, что на затопленных участках его глубина не должна быть менее 1 м, ширина — от 30 см.

В подготовленной траншее с помощью опалубки делаются гнезда для столбов 40 * 40 см, глубиной 1 м и размещаются на уровне опоры.

Следующий этап — армирование. Потребуется арматура диаметром 10-16 мм.

Это делается двумя способами:

1. Каркас. Стержни нарезаются на необходимую длину, свариваются в ящики.
2. Непрерывный. Сплошной каркас вяжется или сваривается из проволоки, которая проходит по периметру фундамента. Важно не забыть закрыть конструкцию, чтобы со временем она не отделилась.

Лента залита цементным раствором. Срок схватывания — до 3 недель.