- Для начала нужен эскиз распашных ворот
- Виды железных элементов: декоративных и не только
- Под старину
- Накладные, с узорами
- Жиковины, старинные
- В форме стрелы (стреловидные)
- Горячая и холодная ковка
- Необходимые инструменты и оборудование
- Запасаем материалы для строительства распашных ворот
- Приступаем к работе. Каркас полотен распашных ворот
- Подсчет и подготовка материала
- Выбор типа ворот для гаража
- Изготовление стоек ворот
- Установка и бетонирование стоек
- Устанавливаем столбы ворот
- Установка шарниров и ворот
- Особенности дизайна
- Виды деревянных ворот
- Обшивка каркаса ворот деревом
- Преимущества использования древесины
- Положительные стороны
- Виды и объем
- Породы древесины
- Не древом единым
- Приступаем к работе
- Установка столбов
- Каркас
- Обшивка
- Установка приводного механизма распашных ворот. Завершение работ
- Как сделать ворота из древесины: пошаговая инструкция
- Подготовка чертежа или схемы
- Материалы, инструменты
- Как установить столбы
- Крепление закладных на кирпичные столбы
- Сборка
- Выбор материала для полотна
- Подбор петель в зависимости от веса створок
- Монтаж полотна
- Выбор и установка автоматики
- Выгодное приобретение и сотрудничество
- Этап 6. Покрытие конструкции
- Сборка створок ворот
Для начала нужен эскиз распашных ворот
С рисованием (эскизом) трудностей практически нет. В Интернете есть самые разные проекты, просто возьмите подходящий и доработайте его по своему вкусу.
Рассмотрим изготовление распашных ворот на примере конструкции, которую можно увидеть на рисунке (см. Рис. 1).
Во-первых, размеры распашных ворот с электроприводом своими руками, здесь мы рассудили так:
Ворота особой высоты не нуждаются. Двух метров достаточно, чтобы скрыть территорию объекта от случайных взглядов.
Ширина полосы движения должна быть достаточной для въезда грузовика. Допустим, вам нужно принести чернозем, навоз для удобрений, принести строительные материалы или что-то еще громоздкое. Ширина грузовика 2,5 метра, добавим еще полтора метра, чтобы ездить комфортно даже задним ходом. Получаем приемлемую ширину проема 3,6 м, который хорошо разделяется на две створки по 1,8 м каждая.
Виды железных элементов: декоративных и не только
Покупателям поставляются кованые петли разных типов. Элементы следует подбирать с учетом дизайна конструкции.
Под старину
Метод патинирования, то есть искусственного старения, позволяет придать петлям и воротам в целом интересный дизайн. Процесс патинирования заключается в нанесении специального покрытия на металлическую поверхность.
Петля из кованого железа с патиной под бронзу.
Патина придает элементам благородный вид. На ворота следует установить патинированные петли, некоторые из которых тоже обработаны. Самые популярные оттенки — золотая, серебряная, бронзовая и медная патина.
Накладные, с узорами
Подвесные петли — это элементы, некоторые из которых расположены на двери, тем самым украшая конструкцию. Поэтому такие кольца часто называют декоративными. Видимая часть детали выполнена в виде красивого орнамента.
Жиковины, старинные
Кованые петли выполняют две функции, выступают в качестве элемента крепления и отлично удовлетворяют возможность декорирования двери. К таким деталям можно отнести накладные петли.
Петли, установленные на деревянных воротах, придают конструкциям античный, ретро-вид.
В форме стрелы (стреловидные)
Фигурная часть, то есть деталь, расположенная на полотне бусинок, может иметь различную форму. Наибольшей популярностью пользуются элементы в форме стрелы, так как они являются классическим вариантом. Удлиненная форма застежки-молнии обеспечивает надежную посадку.
Кованое кольцо для стрелы.
Имитация, накладки
Кованые пластины располагаются на створке, рядом с петлями, выполняя декоративную функцию. Накладки — альтернатива собранным петлям.
Горячая и холодная ковка
Кованые ворота и элементы для их изготовления изготавливаются как по горячей, так и по холодной технологии. Горячая ковка — это метод, который дает возможность создавать уникальные по дизайну и дорогие по цене предметы. Для придания металлическим заготовкам необходимой формы используются ручные инструменты и приспособления, а также ковочные операции.
Петля кованая для ворот.
Специалисты по горячей штамповке должны обладать высокой квалификацией, обширными знаниями и навыками. Для приобретения всех необходимых мастеров они проходят обучение кузнечному делу в учебном заведении по ковке. Для изготовления изделий холодной ковки мастер должен знать азы, которые можно получить, пройдя обучение у самостоятельных кузнецов или мастер-классы с кузнецами.
Холодная ковка металла — это технология, позволяющая изготавливать изделия стандартного дизайна, которые продаются по доступным ценам. Детали обрабатываются методами гибки и прессования, которые выполняются на машинах для холодной штамповки.
Необходимые инструменты и оборудование
Инструментов не так много, в обязательный набор войдут:
- сварочный аппарат;
- угловая шлифовальная машина («болгарка»);
- отвертка с насадками.
Все это недешево, но так как понадобится на неделю, можно попросить полторы на время или арендовать.
У большинства владельцев будет все остальное:
- Для разметки: строительный уровень, рулетка, строительный угольник, отвес. Другой мел, плотницкий карандаш, дюжина ярдов прочной веревки или толстой проволоки.
- Ножовка с мелкими зубьями (для распила облицовки), молоток, пара плоских щеток шириной 4-5 см.
- Лопата, несколько колышков или фрагменты арматуры.
- Ковш объемом 0,3-0,4 м3 для замеса бетона. Получится арендовать бетономешалку на пару дней — очень хорошо.
- Плоскогубцы, индикаторная отвертка, набор гаечных ключей. Все это для установки механизма открывания.
При установке стоек на пару часов требуется один уровень. Если нет, можно воспользоваться менее удобным, но не менее точным гидроуровнем.
Запасаем материалы для строительства распашных ворот
На рисунке 1 видно, что дверные полотна представляют собой решетчатый каркас из четырех горизонтальных и двух вертикальных частей. Материал каркаса — профильная труба 50х50х3.
Наши створки ворот будут цельными, с деревянной обшивкой. Для облицовки подойдут строганные панели размером 150х2000 толщиной 25 мм. По ширине на два полотна их нужно 30 штук. Чтобы прикрепить их к каркасу, вам понадобится сотня саморезов с головкой под ключ и сверло.
Теперь о столбах. Для них подготовим две трубы сечением 100х100х4 и длиной 2,74 м.
Чтобы вода не попала внутрь трубы, стойки сверху сварим внахлест, стальной лист 100х100 мм. Толщина значения не имеет, 3 мм вполне достаточно.
Снизу для хорошего сцепления стоек с бетоном подпятники будут привариваться. Для них мы выберем две плиты 200х200 мм или чуть больше, толщиной 5-6 мм.
Теперь петли, на которых будут двигаться полотна. Часто на каждую стойку берутся по две, но надежнее шесть, по три мм на каждую дверцу диаметром 28 мм или около того. Петли продаются на любом строительном рынке. При покупке убедитесь, что они легко вращаются и не болтаются.
Петли или петли состоят из двух съемных частей. Деталь с выступающей осью (ось иногда называют «штыком», а сама деталь — «штыком») устанавливается на стойку. Вторая половинка с дырочкой находится на створке. Чтобы петли легко вращались, внутрь помещается стальной шарик от шарикового подшипника.
Для простоты монтажа нам потребуется приварить стальные монтажные пластины размером 4-5 мм размером 60×80 мм к каждой половине петель. Для шести петель требуется 12 штук, по две на петлю.
Теперь бетон. Потребуется 0,5 м3, замешаем сами соответственно по пропорциям, для этого потребуется 140 кг (13 ведер) цемента М400, 0,26 м3 (26 ведер) песка, 0,5 м3 щебень (50 ведер).
И, наконец, комплект автоматики и силового оборудования для движения ворот. В зависимости от типа механики мы определим, какие детали и где именно необходимо установить на створке. Вам может понадобиться уголок или стальной лист, но мы все равно можем привезти эти заготовки позже.
Для дерева используем защитную морилку (можно использовать другие эмали, краски, для наружных работ). Он отличается от обычного тем, что, не скрывая рисунка волокон, придает дереву желаемый цвет, защищая его от атмосферных воздействий, грибков и повреждений насекомыми.
Окрашиваем металл распашной калитки напольной алкидной краской.
Приступаем к работе. Каркас полотен распашных ворот
При помощи болгарки вырезаем заготовку по размеру чертежа, снимаем фаску на швах. Соединяем детали электросваркой.
Лучше вместе работать, один держит, второй варит. Берем детали, затем, проверив углы и диагонали, свариваем надежным швом.
Сначала привариваем внешний прямоугольник полотна, затем вставляем и привариваем перекладины. (см рис. 1).
В процессе сварки детали должны располагаться точно в одной плоскости, поэтому они должны располагаться на идеально ровной поверхности.
такой площадки вряд ли будет в стране. Для его замены потребуется сделать картон из пары десятков кирпичей или шлакоблоков. Их необходимо расположить рядами, с интервалом в сорок сантиметров по уровню, чтобы верхние края находились на общей плоскости.
На импровизированном стапеле приварим первую створку, сначала на гвозди. Затем приварим к нему вторую заслонку. Будет намного дешевле. Местами меняем лоскуты и напоследок сначала провариваем швы, при необходимости подкорректируем.
Подсчет и подготовка материала
Стоимость определяется породой дерева, из которого изготовлена дверь. Для строительства вам потребуются инструменты:
- стамеска;
- рулетка;
- ножовка;
- бензопила;
- самолет;
- дрель и набор насадок;
- бревно.
Из материала вам потребуются:
- доски;
- винты;
- заколки для волос;
- составы для обработки поверхности;
- арахис.
Выбор типа ворот для гаража
Для въездов в гаражи используются распашные, раздвижные, подъемные и рулонные ворота. Преимуществами раздвижного и рольставного типов входа является возможность механизации, что облегчает дистанционное открытие проема. К достоинствам традиционных распашных ворот с открыванием наружу признаны простота, экономия внутреннего пространства гаража, возможность самостоятельного изготовления и установки.
Ограничением для распашных входов в гараж могут стать только наклонные пандусы для подземных или подвальных гаражных помещений, в которых нет места для открывания дверей. При изготовлении распашных деревянных гаражных ворот нет необходимости в использовании дефицитных материалов, сложных технологий, оборудования.
Изготовление стоек ворот
Точное и правильное размещение подсвечников — важнейшая часть всей конструкции.
Для изготовления стоек берем две секции профильной трубы 100х100х4. Для увеличения сцепления с бетоном снизу приварим стальную пластину 200х200х6 мм. А чтобы внутрь трубы не попадала влага, привариваем верх стальной пластиной 100х100 мм.
Пластину для фиксации механизма открывания и петель привариваем, когда стеллажи уже установлены и полотна подвешены.
Установка и бетонирование стоек
Точная и правильная установка стоек — важный шаг. Первым делом стоит разместить стойки ровно по линии забора. Если забор еще не установлен, мы обозначим линию, потянув за веревку там, где она должна быть. Вдоль этого шнурка вбиваем два колышка к месту установки стоек.
Заготовки стоек привариваем крышками сверху, снизу привариваем подпятники.
Снимаем шнурок и, сосредоточившись на колышках, выкапываем две ямки на пару сантиметров глубиной более 70 и соединяем их канавой сечением 25х25 см
Такая схема в виде перевернутой «П» придаст воротам большую жесткость. Если конкретизировать каждый пост отдельно, со временем они могут, пусть и незначительно, отклоняться. Даже по миллиметрам, но по щели на стыке створок это будет заметно.
Работу проводим не спеша, аккуратно удаляя земляные стены ям и рва. Важна аккуратность, так как бетон мы будем заливать прямо в землю, не устанавливая опалубку.
На дно ямы насыпаем щебень, утрамбовываем. Опускаем стойки в ямы. Уровень стоек отображается ровно по горизонту с помощью песчаной подушки. Этой же высоты достигаем с помощью лазерного или гидравлического уровня. В этом случае точность по высоте достаточна плюс-минус 3 ÷ 5 мм.
Снова натяните шнурок, отодвинув его от линии забора на половину толщины стойки, т.е. Диаграмма 50 мм на (рис. 2). Вдоль шнурка расположите стойки строго вертикально. Проверяем расстояние рулеткой.
Вертикальный монтаж облегчит простое приспособление:
К короткой рейке привязываем отвес и кладем поверх стойки, прижимая грузом. Следим за тем, чтобы проволока ложилась ровно на край держателя, но чтобы отвес не цеплялся за трубу. Теперь малейшее отклонение опоры от вертикали в любую сторону будет сразу заметно. Вы можете использовать пузырьковый уровень длиной не менее одного метра.
Закрепляем стойки опорами, камни в ямках. В канаву заложим пару арматурных стержней диаметром 10-12 мм. Заливаем все это полукубом бетона с пропорциями 1: 2: 3 (бетон, песок, щебень).
Потерпим неделю, пока бетон наберет достаточную прочность для дальнейшей работы.
Устанавливаем столбы ворот
Для этого сначала нужно вырыть яму такого размера, чтобы можно было поместить 1/3 кол в землю. Далее приготовьте цементный раствор и засыпьте столбы, добавив гравий или щебень. Затем установите столбы на один уровень, когда раствор застынет, сделать это уже будет невозможно. Если эти события не выполняются, это может привести к потере функциональности будущих портов.
Цементный раствор застывает около суток, в зависимости от качества цемента и, очевидно, от консистенции приготовленного раствора. Если начать вешать каркас на непрочно удерживаемые в недостаточно застывшем растворе столбы, вся конструкция будет наклоняться под действием нагрузки, а также это приведет к потере функциональности будущих готовых ворот.
Установка шарниров и ворот
Разбираем купленные петли, вытаскиваем шарики. Если внутри есть жир, тщательно очистите его. Снова собираем петли, шарики пока не вставляем, чтобы случайно их не потерять. Привариваем к половинкам петель монтажные планки.
Ворота будут двигаться легко, плавно и без скрипов, если петли расположить строго на оси, параллельной оси стоек. Для этого поступаем следующим образом:
Вставляем рамы половинок ворот в проем, располагая их точно в проектном положении. Обеспечим необходимую высоту, выложив кирпичи, подрезав края. С боков будем скреплять рамы подпорками.
Петли кладут на ту сторону, откуда открывается калитка. Сначала прикладываем к месту установки верхнюю молнию. Поместите его ровно по краю рамы, «прихватите» монтажные пластины эл. Сварного шва к створке и стойке.
То же делаем и с нижней молнией. И последнее, но не менее важное: давайте установим промежуточный. Вертикальность оси петли контролируется отвесом или строительным уровнем.
Повторяем все эти шаги для второй полосы.
Снимаем все подпорки и проверяем, подходят ли ворота, открывая и закрывая двери пару раз. Если все в порядке, ошпарьте навески.
Наша молния будет выглядеть как на фото.
Когда двери установлены, привариваем пластины для крепления открывателя ворот и петли для навесного замка. Замок по-прежнему необходим для хранения, когда вы долгое время отсутствуете, а также для предотвращения случайного или умышленного взлома автоматических рычагов при попытке взлома. Швы зачищаем болгаркой, окрашиваем металлические детали каркаса и стоек.
Особенности дизайна
Обшитые деревом ворота различаются декоративными вариантами. Конструкции могут быть глухими и открытыми, с выкройками и без них, с элементами ковки (кованые детали, внахлест), с резьбой и многим другим и т.д. Наиболее востребованными дизайнерскими решениями, которые обращаются в нашу компанию, являются:
- Резьба по дереву. Прием достаточно сложный, поэтому цена на такую продукцию намного выше. Однако за внешний вид готовых моделей стоит заплатить больше;
- Элементы ковки. Они выглядят элегантно и утонченно. Даже небольшие декоративные вставки (ковка в виде петель, кружева, колец) придают всей конструкции легкость и воздушность.
- «Старение» или калитка в стиле «прованс». Довольно недорогой и оригинальный дизайн. Предполагает намеренное «старение» полотна (создает ощущение старых изделий).
Виды деревянных ворот
Деревянные ворота оснащены специальным раздвижным механизмом (роликовым и автоматическим), поэтому практически все модели автоматические и имеют электропривод. Наши изделия состоят из элитного бруса (балок) и возводятся (устанавливаются) на заказ и под ключ.
В зависимости от монтажа покрытия конструкции могут быть выполнены:
- на основании забора;
- из цельного полотна.
Сплошное покрытие, в отличие от забора, полностью скрывает территорию от «посторонних». При этом по прочности и надежности такие конструкции имеют более высокие показатели.
Обшивка каркаса ворот деревом
Закончены сварочные работы. По мере высыхания краски на металле подготавливаем доски к деревянному пикапу.
Строганные доски продаются длиной 4 и 6 метров. Режем их ножовкой с коротким зубом по единой схеме на равные отрезки. Они получатся чуть меньше двух метров каждый, потому что на резку уйдет 2-3 миллиметра, но такая погрешность допустима.
Концы отшлифовать наждачной бумагой. Доски обрабатываем защитной морилкой или другими лакокрасочными покрытиями и даем высохнуть.
Обшивку удобнее делать, если створки лежат. Снимаем их с петель и аккуратно кладем на деревянную накладку рядом с воротами.
Установить их снова будет сложнее, общий вес готовой створки вместе с деревом составит около 100 кг. Впрочем, нас двое-трое особых проблем не возникнет, зато обивка будет делать намного удобнее и будет более качественной.
Крепим доски к каркасу, используя саморезы из оцинковки, на конце которых находится сверло или, как говорят строители, «перо».
Чтобы полотна не выглядели неряшливо, головки шурупов нужно ставить строго в один ряд. Получаем это так:
Сначала закрепляем край кромки. Лучше всего это делать со стороны культя лоскута. Опускаем верх доски над горизонтальной перекладиной ворот на 10-12 мм. С противоположной стороны брезентового каркаса прикручиваем к его вертикальной опоре тонкую деревянную рейку скотчем или отрезком бечевки. Потяните шнурок с верхнего края доски. Кружево даст нам линию, по которой будет видна верхняя часть остальных досок.
Второй шнурок протяните параллельно первому, заподлицо с головкой винта. По этой линии выровняем головки остальных застежек. Этой нитью привяжем к воткнутой в рейку гвоздике.
Устанавливаем все доски подхвата, скрепляем саморезами и переходим к нижним рядам креплений. Здесь шнурок натягивать не нужно, достаточно наметить карандашом линии головок винтов.
Смажьте петли солидолом, вставьте шарики и установите створку на место.
Преимущества использования древесины
Основными достоинствами названного материала являются:
- Доступность и приемлемая цена. Вы легко сможете купить деревянные изделия необходимого качества и нужных размеров в строительном магазине или специализированной компании. Цена относительно металла намного ниже.
- Простота обращения и установки. Без особого труда любой желающий сможет осуществить приготовление назначенного материала своими руками. Учитывая, что обработка металлических изделий потребует использования дорогостоящего оборудования: угловой шлифовальной машины, сварочного оборудования и т.д.
- Долговечность и надежность. При регулярном и регулярном уходе деревянная входная конструкция сможет прослужить долгое время. По сравнению с металлом деревянная поверхность не подвержена ржавчине, однако требует периодической обработки специальными составами. Если одна из сторон полотна повреждена, можно за несколько часов заменить старые доски на новые.
В зависимости от вкусов и предпочтений каждого хозяина могут быть изготовлены ворота любого типа: раздвижного типа или вариант с подъемным устройством.
Самый простой и универсальный вид — это распашные ворота. Технология изготовления этого элемента интуитивно понятна и не требует от мастера особых строительных навыков.
Основная задача — учесть все важные тонкости и особенности, а также провести качественные замеры и столярку.
Положительные стороны
К преимуществам деревянных откатных ворот можно отнести:
- Сэкономьте место вокруг ворот.
- Широкий выбор дизайнов и расцветок.
- Самый комфортный проезд для крупногабаритного транспорта.
- Охрана и безопасность. Отличная защита от кражи.
- Доступные цены на деревянные откатные ворота.
Виды и объем
Для начала определимся, какие материалы нам нужно будет приобрести.
- Широкая доска (15-20 сантиметров) толщиной 25-30 мм будет использована для покрытия каркаса будущих дверей.
- Основой каркаса станет брус размером 100х50 мм.
- Для столбов (если они, конечно, нужны) используем брус сечением 100х100.
Скажем прямо: для строительства столбов, конечно, можно использовать стальную трубу круглой или профильной формы. Однако наша цель — сделать будущие ворота не только прочными, но и элегантными; деревянные опоры в этом смысле более уместны.
Чтобы рассчитать объем бруса, нравится вам это или нет, нужно набросать эскиз с указанием интересующих вас размеров.
Однако некоторые ценности универсальны:
- Оптимальная ширина двустворчатых ворот 3,5 — 4 метра. Ширина створки более 2 метров будет означать чрезмерную нагрузку на столбы и навесы, а также большую ветроемкость; значительное уменьшение габаритов предотвратит въезд машины во двор под углом, отличным от прямого, что не всегда удобно.
- Разумная максимальная высота ворот составляет 2 метра. Он скроет ваш двор от нескромных взглядов с улицы и, опять же, не сделает створку излишне тяжелой.
- Столбы, на которых вешаются двери, должны быть четырехметровой высоты. Метра полтора уйдут в землю; Высота в полметра над дверями позволит в будущем соорудить над дверями навес, опираясь на столбы, защищая их от дождя.
Породы древесины
Традиционно для строительства деревянных конструкций используют сосну: она вместе с елью — одна из самых дешевых пород и, в отличие от новогодней елки, не сучковата.
Однако в нашем случае это будет не лучший вариант:
- Древесина светлой сосны не имеет механической прочности. Ведь ворота должны не только выполнять декоративные функции, но и препятствовать проникновению злоумышленников во двор.
- Сосна не очень устойчива к гниению. А пока ему придется постоянно противостоять погодным условиям и контакту с влагой.
Среди относительно недорогих пород можно рекомендовать лиственницу. Его цена в 1,5 раза выше, чем у сосны; плотная древесина с ярко выраженной текстурой отличается прочностью и исключительной устойчивостью к любым неблагоприятным воздействиям.
Еще более выигрышные решения — дуб и ясень. Солидная стоимость обеих пород (около 40 000 рублей за кубометр) компенсируется максимальной прочностью, отличной текстурной структурой и практически неограниченной прочностью.
Не древом единым
Металлические ворота вместе с массивом дерева могут создать отличный античный стиль — только деревянное наполнение дверей. Выше мы не рекомендовали использовать стальные трубы с деревянным каркасом в связи с тем, что они исключены из стиля ретро; однако металлические столбы и другие элементы конструкции, украшенные художественной ковкой, будут ему полностью соответствовать.
Соединения дерева и металла выполняются болтами с полускрытыми неотрезанными головками — каркас протыкается, после чего доски притягиваются двумя-четырьмя крепежами. Гайка, как вы понимаете, остается внутри ворот.
Чтобы лучше соответствовать выбранному стилю, используются кованые навесы, защелки и дверные ручки.
Даже обычный сарай может стать настоящим шедевром.
Приступаем к работе
Итак, пиломатериалы и металлические части конструкции закуплены и ждут своего часа. Как сделать распашные двустворчатые ворота своими руками?
Установка столбов
- Садовым буром подготавливаем ямки для столбов. Глубина — 1,5 метра, диаметр — 30 см.
Примечание: ямы, конечно, можно вырыть и обычной лопатой. Однако размер их, как ни крути, окажется намного больше; после установки опоры потребуется закопать настоящий котлован под фундамент.
- Пропитайте столбы антисептическим грунтом.
- После высыхания покрываем подземную часть и нижние 10-15 сантиметров надземной части столбов битумной мастикой. Обеспечит гидроизоляцию.
Ниже уровня земли столб защищен битумом.
- Подземную часть каждого столба оборачиваем рубероидом, устанавливаем в яму опоры и фиксируем распорками.
- Засыпаем ямки щебнем и захлопываем их максимально плотно. Кусок того же бруса с прибитой сверху ручкой может служить импровизированным уплотнителем.
- Залить ямы цементно-песчаным раствором. Его готовят в соотношении 1 часть цемента М400 на 3 части песка. Пока раствор застывает, переходим к изготовлению листочков.
Каркас
Каркас каждого листа имеет форму латинской буквы Z. Как известно, треугольник — это жесткая фигура; косая перемычка рамы образует пару треугольников с ножнами и горизонтальными балками, что предотвращает любую деформацию дверей.
Z-образная рама обеспечивает жесткость конструкции.
Элементы рамы соединяются посередине вала и стягиваются стержнями с резьбой или болтами с потайной головкой с гайками и шайбами, вставленными в предварительно просверленные отверстия.
Примечание: общая ширина дверей с учетом навесов должна быть на 2 — 2,5 см меньше ширины проема. Инструкция касается разбухания дерева в случае дождя: пространство гарантирует, что двери не прилипают друг к другу даже после сильных дождей.
Обшивка
Для его фиксации лучше использовать уже упомянутые болты с потайной головкой без фаски. Конечно, строго нержавеющая сталь — черная сталь моментально покроется грязными ржавыми прожилками. Доски притягиваются к каркасу небольшими зазорами (1-2 мм), которые в случае дождя снова выполняют функцию деформационных швов.
Важный момент: если используются кованые навесы, их тоже крепят не саморезами, а болтами; причем болты проходят как через кожух, так и через дверную коробку.
Установка приводного механизма распашных ворот. Завершение работ
Осталось завершить установку силовой передачи механизмов движения ворот и автоматики.
Мы уже установили консольные пластины для крепления механизма. Теперь закрепим на них толкатели. Нам понадобится дрель по металлу, провода и электрический кабель для подключения электричества к двигателям и автоматике.
Чтобы открыть ворота на 180 градусов, воспользуемся рычажным механизмом открывания.
Подъемные механизмы монтируем «на активную резьбу», затягивая регулировочные болты на половину усилия. Полностью затяните болты после проверки работы мотора и автоматики.
Как сделать ворота из древесины: пошаговая инструкция
Независимо от выбранного вида сырья, любая древесина требует предварительной защиты. Исключение составляет покупка предварительно обработанных пиломатериалов.
Подготовка чертежа или схемы
Начальная стадия строительства — планировка. В стадии разработки находится проект ограды, где расположение ворот выделено отдельными эскизами.
На фото: установка калитки и калитки с забором на металлическом каркасе
В проекте говорится:
- материал, глубина установки столбов;
- высота ворот, ширина проема;
- сырье для дверного полотна и его количество;
- виды петель и другой фурнитуры;
- автоматика (по желанию).
Общая смета отображается отдельно.
Грамотно составленный чертеж поможет сразу выявить недостатки.
Материалы, инструменты
Тебе понадобится:
- уровень;
- болгарка с дисками по металлу;
- ножовка;
- петли навесные или несущие;
- деревянный или металлический профиль 50х50 мм, 40х40 мм (для каркаса);
Сборка из сварки каркаса ворот, установка фурнитуры
- доски шириной 10 см, толщиной 2,5 см;
- рулетка;
- дрель со сверлами, долотами;
- стальные уголки;
- стамеска;
- кисти;
- грунтовка;
- краска или лак.
Доски для обшивки каркаса берутся с запасом, на случай погрешности замеров.
Как установить столбы
Деревянные опоры можно посадить, посадить или зацементировать. Для металла подойдет только бетон.
- Винтовые столбы устанавливают на сложных заболоченных почвах.
- Стоит залить фундамент под кирпич, каменные опоры.
Крепление закладных на кирпичные столбы
В этом случае кирпичная кладка — это всего лишь финишная отделка.
При устройстве основания в яму под опору вставляется профильная труба или швеллер. Под него кладут камень или стальной лист, чтобы труба со временем не проникала в землю.
Могут быть включены металлические пластины, элементы усиления, к которым затем привариваются петли. Их размер должен быть таким, чтобы кладка не перекрывала их. Стандартное количество на стойку — две.
Для тяжелых ворот с коваными элементами рекомендуется приваривать к каждой стойке по три закладных. Далее проводится кладка кирпича.
Сборка
Каркас изготавливается из дерева или металлических профилей.
Более дешевый деревянный каркас.
Собирается в такой последовательности:
- Пиломатериал нарезается на куски нужного размера.
- Его раскладывают на ровной поверхности в форме квадрата или прямоугольника в зависимости от того, какой будет каркас.
- Ровность углов контролируется уровнем.
- В стыках дерева сверлом просверливают отверстия.
- Детали скрепляются между собой саморезами. Альтернативой являются деревянные булавки. Перед тем, как вставить в отверстия, они покрываются эпоксидным клеем.
- Для увеличения жесткости каркаса углы укрепляют стальными уголками.
- По центру монтируется перекладина.
- В углах допускается крепление отщепов на саморезы — куски дерева по 30-40 см с обрезанными под углом 45 градусами концами.
Сборка каркаса из металлического профиля происходит намного быстрее при помощи сварки. После соединения деталей зачищаются швы, поверхность обрабатывается антикоррозионным составом. Рекомендации даны в статье: «Как покрасить металлический забор».
Важно учитывать, что если двери высотой 2 м, то размер каркаса должен быть таким, чтобы доски выступали на 20-25 см, то есть высота каркаса составляла 1,6 м.
Выбор материала для полотна
Облицовку рекомендуется производить из следующих пород дерева:
- Ели. Свет. Имеет светлый оттенок. Хорошо держит форму. На такое сырье легко монтировать металлические элементы.
- Сосны. Сильный. С ней удобно работать. Но краска не подходит.
- Дуб. Прочный, прочный, влагостойкий. Из-за плотной структуры трудно поддается обработке. Дорогой материал.
- Лиственницы. Имеет приятную текстуру и высокую плотность. Изделия из этого дерева не нуждаются в дальнейшей отделке и покраске.
Среди древесины наиболее часто используются:
- Кромка обрезная, необрезанная. Его нарезают на кусочки необходимого размера. Тщательно отшлифован. Крепятся элементы к каркасу саморезами вплотную друг к другу. Все неровности поверхности удаляются наждачной бумагой или шлифовальной машиной.
- Изгородь. Подходит для дверей с соединениями, где детали крепятся к раме с небольшими соединениями.
- Панель. Это пиломатериал с готовыми пазами. Элементы наматываются в паз вплотную друг к другу. При необходимости детали подгоняют по размеру, укрепляют болтами.
- Бар. Требуется небольшая толщина. Его можно крепить к раме как по горизонтали, так и по вертикали.
Чтобы подчеркнуть красоту деревянной конструкции и защитить материал от влаги, его обрабатывают специальными пропитками.
Подбор петель в зависимости от веса створок
Для простых навесных конструкций вполне достаточно навесных петель, что обойдется недорого. Их приваривают к каркасу или непосредственно к стойкам.
Для верхней и нижней разметки стоек они отводятся на ¼ общей высоты опоры и привариваются к петлям.
Несущие петли используются для более тяжелых вариантов дверей.
В зависимости от нагрузки бывают следующие виды:
- Через. Подходит для поворотных конструкций до 200 кг.
- Цилиндрический. Выдерживает максимальную нагрузку до 400 кг.
- Армированный цилиндрический. Применяются для створок большого веса до 600 кг.
- Накладная в трех частях. Самый мощный вариант петель. Выдерживает нагрузки более 600 кг.
Качество материала петли, соблюдение правил монтажа — основные факторы, от которых зависит срок эксплуатации ворот.
Монтаж полотна
При креплении ставен к столбам используются саморезы типа «рябчик» — 8 * 70 мм. Альтернатива — паяное соединение.
Перед тем, как вешать двери, проверьте надежность крепления обеих половинок петель. Выровняйте заслонки.
необходимо проверить, чтобы нижняя часть ворот находилась на 5-10 см выше уровня земли, это облегчит уборку зимой и в дальнейшем легче будет заменить настил в хозяйстве.
Когда двери заперты, можно установить замок или навесной замок, который будет надежно удерживать ворота в закрытом положении.
Выбор и установка автоматики
В сельской местности жители часто отказываются от новшеств и продолжают вручную открывать ворота. Главное преимущество такого решения — экономия денег. Да и без пристрастия к еде.
Любители новшеств при постоянной загруженности отдают предпочтение автоматизированной системе управления воротами. Подходит для распашных, раздвижных, подъемных и других типов дверей.
Выбирая автоматику, учитывайте:
- Наличие запчастей.
- Какими функциями оснащена панель управления.
- Тип материала зубчатого редуктора.
- Объем двигателя.
- Из чего сделан корпус мотора.
также необходимо учитывать параметры ворот:
- масса;
- ширина двери;
- предполагаемая частота использования;
- площадь кадра;
- легкость передвижения.
Чтобы автоматика работала максимально долго и без перебоев даже в непогоду, необходимо подбирать модель в 1,5 раза шире и в 3–4 раза мощнее.
Примеры усиленной автоматики, подходящей для поворотных конструкций:
- Powertech PW-320;
- Miller Technics 3000;
- Ролики МТ400;
- Miller Technics 4000;
- Миллер Техникс 5000.
При установке автоматики важно точно соблюдать размеры, указанные на чертеже, чтобы избежать перекосов конструкции и сбоев в работе системы управления.
Выгодное приобретение и сотрудничество
Профессиональный подход к производству гарантирует функциональность и долговечность, надежность. Варианты из дерева востребованы по следующим причинам:
- Экономия места — полотно перемещается по забору, поэтому его можно установить вне зависимости от плотности застройки или небольших размеров участка.
- Эстетика. Модель изготавливается со сплошной дверью или доски располагаются «шахматной доской» и «забором».
- Экологическая совместимость. Дерево — натуральный материал, не содержащий вредных веществ.
- Дизайн усилен пропитками, морилками, лаками и красками. Элементы резьбы, орнамента или ковки сделают его еще более привлекательным.
Изготовленные профессионалами двери прочные, поэтому они хорошо задерживают ветер и пыль и снижают уровень шума, проникающего во двор. Они также несут тяжелые грузы. Вы можете сразу узнать стоимость работ, заполнив и отправив заявку на сайте.
Преимущество нашей компании — собственное производство, подрядная работа и индивидуальный подход.
Этап 6. Покрытие конструкции
Готовые ворота необходимо правильно обработать, для чего потребуется краска и грунтовка.
Важно! Покупая краску, нужно убедиться, что она предназначена специально для наружного применения. Кроме того, необходимо узнать максимальную рабочую температуру.
Шаг 1. Поверхность шлифуется наждачной бумагой или шлифовальной машиной со специальной насадкой. Все открытые «ракушки» заделываются специальной шпаклевкой для дерева и после высыхания конструкция снова шлифуется.
Сначала используется крупнозернистая наждачная бумага, а после полировки — мелкозернистая.
Шаг 2. Тонировка елки. Это придаст желаемую текстуру и оттенок. После высыхания морилки поверхность снова шлифуется (бумагой с зернистостью).
Важно! Обязательно наносить грунтовку, иначе некоторые участки ворот не пачкаются, образуются пузыри и волны.
Шаг 3. После грунтовки наносится первый слой краски. Время высыхания должно быть указано в инструкции. По истечении этого времени наносится второй слой.
Часто ворота украшают железной ковкой — так изделие выглядит богато. Если вы планируете использовать такую ковку, то позаботиться о ней нужно еще до покраски и шлифовки. При этом вал при работе накрывается тонким листом для защиты от повреждений.
Для лучшей герметизации после нанесения второго слоя краски стыки между деревом и металлом обрабатываются герметиком. Действительно, иногда невозможно добиться плотного прилегания, и такие меры предотвратят просачивание влаги через эти отверстия.
Все, деревянные ворота готовы, осталось только оборудовать их деревянной калиткой.
Распашные ворота из дерева
Сборка створок ворот
Распашные ворота включают в себя две створки и калитку, которая должна располагаться сбоку от створки или быть одной из ее частей. В зависимости от дизайна и размера нужно создать каркас.
Чтобы собрать раму створки, нужно пропить лобзиком куски дерева необходимой длины. Деревянный четырехугольный каркас крепится деревянными гвоздями при сверлении отверстий на концах балок, куда вставляются обработанные штифты.
Когда каркас рамы будет готов, закрепите перемычки, расположенные по горизонтали или диагонали, с помощью оцинкованных саморезов.