Как сделать фундамент под забор из профнастила своими руками?

Виды фундаментов

В качестве фундамента под профнастил можно использовать несколько типов конструкций.

Для устройства невысокого профнастила на непористом грунте, особенно если установка планируется на определенный период времени с последующей его заменой.

На период строительства, например, можно просто обыкновенной копрой, кувалдой или молотком вбить опорные столбы в землю на глубину 1,5-2 метра.

Для облегчения работы можно просверлить в земле немного ямки небольшого диаметра дрелью. К преимуществу такого типа установки опор можно отметить, что если в результате сезонных перемещений почвы опоры весной выдвинуть на поверхность, их снова можно будет сбить, расправить и забить кувалда.

Столбовой фундамент

1. Для опорных столбов выкапываются ямы (для угловых столбов — более глубокие), в которые их устанавливают заподлицо, выравнивают.
2. Затем ямы засыпаются щебнем или гравием крупных фракций и поверхность забетонируют сверху (бетон) или полностью заполняют бетонной смесью (цемент).
3. Затем все столбы должны стоять на стропилах 28 дней до полного затвердевания бетона.
4. Под входную группу делается ленточный фундамент.

Этот фундамент отличается простотой монтажа и невысокой ценой. Используется для невысоких волнистых заборов. Большое внимание следует уделить глубине установки опорных столбов — они должны быть заглублены ниже точки промерзания земли.

Ленточно-столбовые фундаменты

Оптимальный вариант забора из профнастила — установка забор из профнастила на ленточный фундамент. Столбчатый фундамент удерживает опоры на месте, а лента удерживает всю конструкцию в жесткой системе.

Диаметр столбов выбирается исходя из высоты забора, глубина проникновения зависит от типа грунта, уровня его промерзания.

Чтобы обеспечить надежность и долговечность фундамента, ленту необходимо армировать. Это позволяет равномерно распределить нагрузку на все структурные единицы.

Схема полосатого фундамента под забор

Традиционная технология строительства:

• Участок разграничен, в местах установки столбов расставлены колышки.
• Ямы выкапываются под опоры и фундаментную ленту.
• Дно лунок и лента присыпают песком на 5 см, песок смачивают и утрамбовывают для создания песчаной подушки.
• Опоры устанавливаются на проставки и выравниваются.
• Опалубка укладывается в полотно.
• Арматурный каркас укладывается таким образом, чтобы он не доходил со всех сторон до краев фундамента 2-3 см, во избежание коррозии металла.
• Бетон заливается слоями по 15 см и забивается броней или обрабатывается глубоким вибратором, чтобы удалить из него все пузырьки воздуха.
• Через 12 часов бетон смачивают и покрывают пленкой. Поэтому следует подождать, пока бетон наберет прочность по своей марке, периодически поливая бетон водой, чтобы не было трещин.
• Через неделю опалубку можно будет снимать.

Для усиления более тяжелой группы ворот можно предусмотреть создание более глубоких ямок для опорных стоек и более широкого пояса.

Забор из профнастила с ленточным фундаментом применяется также для забора комбинированного из кирпича и профнастила.

Облицованная кирпичом опора содержит стержень — саму металлическую трубку. Поэтому фундамент для опорных столбов делается, как описано выше.

Но для кирпичных заборов с наполнением из гофрокартона характерно использование цоколя, который:

• Он защищает гофрокартон от контакта с землей и, как следствие, от коррозии.
• Он защищает внутреннее пространство участка от проникновения грызунов и диких животных.
• Повысьте эстетический вид забора.

Поэтому на уже застывшей ленточной подложке делается кирпичная основа с использованием армирующих элементов, а сердцевина покрывается кирпичом для создания эстетической опоры.

Ленточно-столбчатый фундамент

Оба вышеупомянутых фундамента отлично подходят для традиционных гофрированных заборов с трубными опорами.

Но часто можно встретить комбо-забор из гофрокартона своими руками с фундаментом — опоры — это наборные евростолбы, а наполнение — из гофрокартона.

Сборные заборы обычно делают с плинтусом. Это более прочные и эстетичные заборы, которые можно установить, например, в коттеджном поселке.

Они выглядят вполне цивилизованно и отлично выполняют свою функцию по обеспечению безопасности на объекте. В этом случае также изготавливают забор из профлиста на ленточном фундаменте с некоторыми особенностями.

Основное его отличие от фундамента, в котором в качестве опор использовались трубы, состоит в том, что здесь основание для опор армировано и залито бетоном.

То есть сначала выкапываются ямки, в которые также заливается песчаная подушка, утрамбовывается и вставляется рулон рубероида, который будет выполнять функцию опалубки и гидроизоляции.

Внутрь вставляется арматурный каркас на всю высоту будущего столба. Опалубка для ленты изготавливается с учетом высоты плинтуса. После бетонирования фундамента плинтусом производится заливка свай состава.

Зачем нужен фундамент

В основании забора нужно предусмотреть:

• структурная устойчивость;
• отгородить забор, территорию за ним от воды и мусора;
• невозможность копать землю, как это делают собаки или другие животные;
• защита от контакта с землей (предотвращение коррозии материалов).

Такой забор выглядит более привлекательно, особенно если монтировать опорные столбы из кирпича.

Строительство своими руками: пошаговая инструкция

Определиться с тем, как сделать полосатый фундамент для забора, несложно. Этот вид фундамента очень распространен, а потому технология его возведения давно отлажена. Просто нужно уважать это.

Чтобы понять, какие шаги необходимо предпринять, стоит дополнительно изучить пошаговую инструкцию, включив пункты из нее в свой план.

Разметка и копка

Перед тем, как приступить к возведению ленточного фундамента под забор, необходимо разметить территорию. Это делается при помощи колышков (шаг 2-3 м) и натянутой между ними веревки. Но сначала нужно выровнять почву, убрать с нее мусор.

Размеры основы планки для забора определяются исходя из:

• тип почвы;
• количество дверей;
• размер забора;
• материал для забора;
• глубина промерзания почвы.

Когда нанесены отметки, остается выкопать траншею. Дно и стенки должны быть ровными и утрамбованными. Ширина — на 20 см больше размера забора, это отмечено на чертеже.

На дно насыпается 10-15 см слой песка, который заливается водой и утрамбовывается, затем насыпается такое же количество щебня.

Установка опалубки

Опалубка просто необходима для любого полосатого фундамента, так как она придает ему желаемую форму.

Для его изготовления используются деревянные или фанерные доски. Их скрепляют между собой гвоздями, а затем устанавливают внутри траншеи вдоль стен, закрепляя распорками. Высота опалубки должна быть не менее 10 см над краем траншеи.

Опалубка должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать давление бетона, но она также должна легко сниматься. Иногда с внутренней стороны облицован рубероидом, снимать его нет необходимости.

Независимо от того, из каких материалов будет сделана опалубка, главное, чтобы она не расползлась при заливке бетона

Армирование

Армирование для ленточного фундамента делается не всегда, а вот для такой конструкции, как забор, отказываться от него не стоит. Даже если это легко.

Армирование необходимо для распределения нагрузки здания не только на бетон, но и на арматурную сетку. Эту сетку кладут прямо в траншею, куда будет заливаться фундамент. Сеть может быть плоской или трехмерной. Объемный сложнее собрать, но он прочнее.

Для забора из гофрокартона, металлической сетки и другого легкого материала вам потребуются две арматурные сетки без объема, диаметр арматуры 8-10 мм, шаг 20х20 см.

Если забор тяжелый или почвы сложные, например глинистые, столбчатый ленточный фундамент необходимо делать по технологии TISE. База здесь состоит из двух частей:

1. Сверху будет обычная бетонная лента с армированной арматурой. Применяются арматурные стержни диаметром 10-12 мм, из которых изготавливается объемная сетка со средним размером ячеек 30х30 см. Объемная сетка предполагает, что горизонтальные стержни привязаны к вертикальным стержням перпендикулярно друг другу. У вас должна получиться сетка с армированными кубиками. Эта конструкция сначала собирается, а уже потом укладывается в траншею под основание полосы.
2. Углубление проводят под каждый столб будущего забора, даже ниже глубины траншеи. В каждую яму необходимо поместить песок и щебень для гидроизоляции, а также трубу рубероида для этих же целей. Впоследствии ставится и упрощенная объемная армированная сетка, выполненная с арматурой диаметром 8-10 мм. Эту сетку необходимо сделать так, чтобы она представляла собой своеобразный каркас для металлической трубы, которая будет размещена между стержнями и будет проходить через ленту фундамента, а также будущий столб забора.

Схема полосатого фундамента из колонн для забора

Армирующая сетка может быть изготовлена ​​сваркой или вязанием. Сварка выполняется быстрее и проще, но снижает устойчивость арматуры. Связать стержни тонкой проволокой сложнее и длиннее, но при этом прочность не портится.

Важно! Чтобы фундамент забора прослужил долго, опытные строители рекомендуют НЕ отказываться от арматуры!

Заливка бетоном

После сборки армированной сетки можно приступать к заливке самого фундамента.

Для начала нужно приготовить саму бетонную смесь. Для этого необходимо смешать в бетономешалке 1 часть бетона (М250, 300, 400 или 500), 3 части песка фракцией 2,5–3 мм и 5 частей щебня фракции 5–40 мм. Количество воды будет зависеть от количества материалов и необходимой консистенции композиции.

При использовании бетономешалки сначала добавляется вся вода, а затем по очереди все остальные ингредиенты. Если смесь собирается вручную, то сначала все сухие ингредиенты смешивают между собой, затем постепенно добавляют воду, постоянно помешивая.

В обоих случаях смесь необходимо постоянно помешивать, чтобы она не застыла. Заливать его можно только тогда, когда он однородный.

Залить сам ленточный фундамент под забор своими руками тоже непросто, так как конструкция должна получиться монолитной. Это означает, что весь бетон сразу заливается в ограниченное пространство из опалубки, а затем быстро распределяется. Сборка слоями и частями здесь не предполагается. Иногда, если основание очень большое, его заливают в два приема, но это сразу снижает прочность конструкции на 30%.

Для прочности конструкции весь бетон заливается за один прием

Бетон необходимо просверлить с помощью арматуры или палки, чтобы выпустить лишний воздух. Также желательно уплотнить слой виброплитой. Когда весь бетон будет залит, его необходимо выровнять.

Затем остается дождаться полного застывания бетона, на которое уйдет не менее 28 дней. В это время его необходимо накрыть полиэтиленовой пленкой, чтобы защитить от осадков и мусора, а также от воды первые несколько дней.

Чем холоднее погода, тем дольше застывает ленточный фундамент, но если на улице она превышает 30 ° С, бетон слишком быстро теряет влагу, поэтому после заливки придется постоянно поливать его в течение недели.

Опалубку можно снять через 3 дня, но лучше оставить не менее 10-14 дней.

После заливки бетона фундамент необходимо накрыть полиэтиленовой пленкой и первые дни поливать водой

Гидроизоляция

Заливка и сушка бетонного основания — не последний этап. После того, как бетон застынет, ему нужна защита — гидроизоляция.

Если вы оставите фундамент без него, он не прослужит долго, так как бетон обладает способностью впитывать воду, что и будет. Подземные и осадочные воды прорывают бетон, постепенно его крошат. Чем больше дефектов, тем выше риск появления трещин разного размера, которые в конечном итоге разобьют конструкцию на части, так как она не выдержит вес забора.

Поэтому основание требует гидроизоляции, а материалов для этого очень много. Есть рулоны, которые нужно приклеить к бетону, есть покрытия, которые наносятся валиками. Бывают и инъекционные, размещаемые непосредственно внутри ленточного фундамента после его сборки. Выбор будет зависеть от того, какая часть субстрата видна с земли и сколько вы должны вложить в гидроизоляцию.

Часто разные гидроизоляционные материалы комбинируются для лучшей защиты, но обычно этот прием используется для ленточных фундаментов очень больших зданий.

Этапы выполнения работ

Как и все строительные работы, процесс возведения фундамента под забор из профнастила состоит из нескольких последовательных этапов. Это включает:

1. разметка, расчистка и планировка территории;
2. рытье ям под столбы и решетки;
3. монтаж опалубки;
4. установка каркаса и арматурных столбов;
5. конкретный;
6. начинка.

Допускается одновременная заливка бетона под столбы и в сетку, но в этом случае вам понадобится несколько помощников, так как работы должны выполняться без перерыва до завершения.

Разметка ростверка и мест под установку столбов

Рекомендуемая ширина фундаментной ленты 250-300 мм. С учетом установки опалубки потребуется траншея шириной 350-400 мм. Поэтому для разметки сетки забейте 2 колышка на этом расстоянии друг от друга по краям прямой линии забора. Протяните кабель через заблокированные штифты.

Принятая длина пролетов между стойками составляет 2,5–3,0 м. Измерьте расстояние между перекладинами и результат разделите на 3. Получив дробное число, округлите его в большую сторону. Затем вы узнаете количество столбов и, путем обратного деления, точную длину промежутка между ними. Теперь можно вбивать колышки в места установки опор, начиная с последней.

Земляные работы

После завершения разметки можно приступать к земляным работам. Чтобы упростить этот этап, рекомендуется сначала вырыть траншею по всей длине отмеченного участка забора, а затем углубить ямки в местах установки столбов лопатой или ямобуром. Глубина траншеи — 400-450 мм. Углубление ям составляет не менее 1/3 от запланированной высоты свай.

Для столбов обычно используется профильная труба 60х60 мм, которую после установки фундамента оставляют без изменений или облицовывают кирпичом. В первом случае достаточный диаметр котлованов будет 400 мм и это будет лишь впадина в уже выкопанной траншее. Если планируются столбы из кирпича, минимальный размер будет 500х500 мм.

Чтобы в дальнейшем было место для привязки каркаса арматуры, грунт следует перебрасывать в одном направлении. Это обеспечит свободный доступ к траншеям и котлованам во время работы.

После раскопок нужно подготовить опорную площадку. Для этого дно ям и ям засыпать слоем щебня толщиной 100 мм и хорошо утрамбовать. Высыпать слой песка такой же толщины, залить водой и снова утрамбовать. Допускается заливка уже готовой гравийно-песчаной смеси, которая продается дешевле.

Сборка опалубки

В качестве опалубки для нижней части круглых ям можно использовать гидроизоляционный или рубероид. Материал необходимо свернуть в трубку и опустить в яму. Если сечение канавок квадратное, то понадобится листовой материал, который потом останется в земле. Лучше всего для этого использовать густую пену. Он защитит бетон от влаги и обеспечит долговечность конструкции.

Для траншеи можно использовать доски из досок, ДСП, фанеры или любого другого материала. Эта часть опалубки будет удалена после заливки. Внутри пространства опалубки необходимо установить деревянные распорки, равные ширине фундамента, а с другой стороны добавить грунт для крепления щитов. Необязательно делать сплошную подстилку. Высота опалубки 50-100 мм над уровнем земли.

Арматурный каркас

На этом этапе необходимо собрать арматуру в конкретную конструкцию и правильно установить ее в ямах и траншее. После этого поставьте столбы и закрепите их вертикально.

Арматурный каркас опорных ям состоит из 4-х вертикальных арматурных элементов диаметром 8 мм, соединенных между собой горизонтальными перемычками 6 мм. Для изготовления перемычек отогните из арматуры квадраты, размер которых должен быть таким, чтобы металл стержней не доходил до опалубки на 5-7 мм.

Это защитит арматуру от коррозии. Высота вертикальных линий должна быть немного выше верха фундамента. Соединение между собой отдельных элементов каркаса осуществляется с помощью вязальной нити.

Подготовленные рамы на краю траншеи необходимо опустить в ямки столбов, чтобы арматура не касалась подушки с зазором 5 мм. Для этого можно использовать специальные камни или пластиковые подставки, которые можно купить в магазине.

Конструкция арматурного каркаса состоит из 4 горизонтальных стержней диаметром 8 мм, закрепленных перемычками диаметром 6 мм, как описано выше. Собранную конструкцию устанавливают внутрь опалубки и привязывают проволокой к вертикальным стержням из ямок. Работа на этом этапе заканчивается установкой столбов и их закреплением в вертикальном положении. Рекомендуется покрыть нижнюю часть труб битумной мастикой.

Заливка бетона

Для устройства ленточного фундамента под забор из профнастила необходимо подготовить бетон марки 250-300. Пропорция смешивания зависит от марки цемента, который у вас есть. Заказать готовый бетон на специализированном предприятии еще проще.

Вам не нужно смешивать и распространять материал. Подача смеси из смесителя значительно ускорит и облегчит процесс, а удорожание в итоге не превысит 15%.

Первоначально почтовые ямы заливаются с установленными опорами. Затем снова проверяется вертикальная установка столбов. Затем бетон можно залить по всей траншее и уплотнить с помощью вибратора или простого штыка. Весь процесс должен выполняться непрерывно. Застывание бетона не должно происходить на отдельном участке.

Строительство ленточного фундамента под забор из профнастила

Возведение ленточного основания осуществляется в несколько последовательных этапов. Необходимо подготовить все инструменты и материалы, которые понадобятся для строительства.

Подготовка и разметка участка

Расположение забора планируется прямо на участке. Они начинаются с углов, которые отмечены прочными колышками, вбитыми в землю. Намечаются, где будут установлены ворота и калитки, к ним декоративные столбы.

Туго натяните шнур между угловыми отметками. Указывает, где установить столбы: проход зависит от сноса конструкции. Стандартное расстояние между соседними опорами — 2 М. Оно может отличаться в любую сторону, но не сильно. Измерьте равные расстояния и забейте колышки.

Многих вводит в заблуждение небольшой вес листового материала, поэтому зазоры между стойками большие. Они не принимают во внимание тот факт, что ветер способен создать такое давление на конструкцию, что она рухнет с недостаточной силой.

Основание должно располагаться строго горизонтально. Когда рельеф с крупными перепадами, фундамент планируют поэтапно. Если делать это на одном уровне, то на низких участках придется поднять на большую высоту, что нерационально. Места капель обозначены колышками.

Земляные работы

Убирают крупный мусор с поверхности, где будет проходить бетонная лента, кусты срезают. Если у растений сильные корни, лучше сразу удалить их, чтобы потом не переставать рыть траншею.

Яму выкапывают вручную или, если есть такая возможность, используют узкоковшовый экскаватор. Размер траншеи выбирается с учетом опалубки, которая будет занимать часть пространства. Его толщина прибавляется к ширине фундаментной ленты, для чего хватит 25 см.

Необходимая глубина зависит от типа почвы и ее промерзания, уровня воды в почве.

Яма выкапывается вручную.

Рекомендуется ориентироваться на следующие показатели:

1. На влажных суглинистых, сухих супесчаных и суглинистых почвах основание заглубляют на 25 см ниже точки промерзания.
2. Если почва глинистая, сухая, суглинистая, каменистая или влажная песчаная, копайте в среднем на 30 см ниже нулевого уровня.
3. Плавучий фундамент выполняется на тяжелых грунтах с высоким УГВ. Его основные особенности: поверхностное углубление, высокопрочный бетон, армированная арматура.

В местах установки столбов на дне траншеи сверлом просверливаются глубокие отверстия, которые шире опоры. Стены тщательно выравниваются лопатой, дно не нужно — там будет подушка.

Создание песчано гравийной подушки

Такая подушка является одновременно фундаментом под фундамент, выдерживающим движения почвы, и дренажным фильтром, впитывающим лишнюю влагу.

Грунт в яме уплотняется самодельной трамбовкой из куска бревна с поперечной ручкой вверху.

На дно и в дупла под столбы насыпают 5 см песка, разравнивают. Если он сухой, смочите его водой и бараниной. Засыпаем 10 см щебня, компактный. Верхний слой стараются держать ровным.

Накрыть гидроизоляционным материалом. Это необходимо, чтобы при заливке бетона молоко не попало в подушку.

Армирование

Бетонную ленту необходимо армировать, чтобы она лучше выдерживала ветровые нагрузки. Они значительны, так как забор прочный, создается эффект сильного взрыва. Фундамент без армирования, при больших нагрузках, быстро разрушится, а вместе с ним и вся конструкция.

Применяется гофрированный пруток, но для продольной арматуры разрешается использовать прутки из металла круглого сечения диаметром 8-12 мм, этого достаточно.

Работа выполняется в следующей последовательности:

1. Устанавливаются на подушку уплощенной опоры из красного кирпича. На них укладывают 2 продольных стержня так, чтобы они располагались на расстоянии 5 см от опалубки.
2. Поперечная арматура устанавливается через каждые 20 см. В местах пересечения с продольной устанавливаются вертикальные отрезки через каждые 0,4-0,6 м. Их длина меньше высоты будущего фундамента на 5 см.
3. Все элементы каркаса связаны мягкой нитью. При необходимости добавьте еще горизонтальных линий — это зависит от высоты ленты.

Столбы для ворот и дверей должны быть единым целым с фундаментом, поэтому армирование обычное. Уменьшается расстояние между поперечными стержнями на столбах — конструкции испытывают большую нагрузку при открывании ворот. На промежуточные опоры также чаще укладывают арматуру.

Все стержни расположены так, что они находятся в бетоне. Минимальное расстояние от его краев — 3 см, что необходимо для защиты металла от ржавчины.

Сборка опалубки

Полосатый фундамент для забора иногда может быть длиной в несколько десятков метров.

Полосатый фундамент для забора бывает длиной в несколько десятков метров. Применяется разборная опалубка, элементы которой можно перенести на другое место и продолжить заливку. Конструкции должны обеспечивать прямые линии, четкие и правильные края фундаментной ленты. Это достигается при соблюдении технологии установки опалубки.

Материалы должны выдерживать давление бетонной массы, не прогибаться под ее весом.

Этим качествам соответствуют:

1. Доски вбиты в сплошные щиты. Можно использовать отходы, а после демонтажа опалубки использовать по назначению.
2. Лист толщиной не менее 2 мм. Дополнительная прочность, простота сборки, но высокая стоимость.
3. Плоский шифер — получается ровная поверхность, но опалубка может треснуть. Применяется при высоте фундамента до 20 см.
4. Фанера — быстро возводится надежный фундаментный каркас.
5. ДСП — по качеству опалубка близка к фанере, но интенсивно впитывает влагу. Используйте ламинированные листы.

Вам потребуются бруски 50 × 50 мм, которые высаживают в землю по краям траншеи так, чтобы внутренняя часть находилась в одной плоскости со стенками котлована. Проверить вертикальность спиртовым уровнем. Расстояние между колышками зависит от ширины ленты. Если 30 см, то бруски устанавливают через 1 м, если меньше, через 1,2-1,3 м. Вбитые в землю перекладины должны подниматься над опалубкой — это необходимо для придания ей жесткости.

Щиты собираются из доступных материалов. Их можно сразу разместить по всей длине основания или сделать в меньшем количестве. В последнем случае для заполнения следующей секции щиты разбирают и переносят дальше. Сначала установите с одной стороны траншеи. Их фиксируют саморезами, откручивая колпачки через колышки — это потом легче разобрать.

С противоположной стороны щиты ставят перед уже установленными, соблюдая одинаковое расстояние между ними по всей длине. Если стенки котлована крепкие, ровные и не осыпаются, то внутри траншеи устанавливать щиты не нужно. Монтируется только деталь на земле, внутрь укладывается полиэтиленовая пленка, края которой подводятся к щиткам и фиксируются скобами с помощью степлера. Это предотвратит выход влаги из раствора, защитит конструкцию от трещин.

Щиты крепятся распорками в стержнях. С одного конца они тупые, упираются в щит, с другого — в землю. Если опалубка деревянная, бруски заполняются по верху, чтобы конструкция не разошлась под давлением бетона. С этой же целью сверху через верх устанавливаются деревянные перемычки или колышки стягиваются проволокой.

Если вы делаете опалубку из фанеры или ДСП, то листы нужно будет вытаскивать из земли шпильками с резьбой, которые вставляются в просверленные отверстия.

Делается это так:

• с одной стороны наматывается шпилька;
• протянуть кусок трубы к внутренним стенкам;
• вставьте шпильку в противоположное отверстие;
• затяните гайки с обеих сторон.

Снизу в яму между листами вставляются деревянные распорки реек. Их длина и трубочки на шпильках должны быть одинаковыми по всей конструкции.

Другой вариант усиления фанерных панелей более простой. Сверху закрепляются профильные трубы или опалубка поддерживается разрушением из бетонной массы с привинченными к ней распорками через каждые 0,5 м.

Заливка бетона

Бетон заказывается в строительной компании.

Бетон заказывается строительной организацией или замешивается своими руками. В состав раствора входят цемент, песок и щебень в соотношении 1: 2: 4. Количество воды составляет половину объема цемента или около того.

Если работы ведутся поздней осенью, когда есть опасность заморозков, в раствор добавляют пластификатор. Он защитит фундамент от трещин. Вместо пластификатора можно добавить небольшое количество моющего средства.

Бетон начинается с установки столбов. Если они металлические, нижнюю часть обрабатывают антикоррозионным средством, деревянные пропитывают отработанным маслом и обматывают рубероидом. Проверить вертикальность видимых столбов, залить раствором бороздки. Просверливают с куском арматуры, чтобы в бетоне не оставалось зазоров.

Затем залейте траншею слоем раствора 15 см, снова удалите воздух. Если у вас есть вибратор, воспользуйтесь им. Продолжайте заливать слоями, вставляя каждый штык. Удаление пузырьков воздуха способствует получению прочной и монолитной конструкции.

Сверху заливается кремообразным раствором без щебня слоем 2-3 см.

Выровняйте, проверьте уровнем. Для увеличения прочности на влажный раствор через мелкое гладкое сито наливают немного цемента.

На следующий день бетон смачивают и накрывают фольгой. В теплое время года фундамент поливают водой, первые 3-4 дня делают ежедневно, затем реже. Пленка и смачивание сохраняют влажность раствора, не растрескиваются, лучше укрепляются.

Демонтаж опалубки

Бетон затвердевает через 3 дня, а с добавками — через 24 часа. Тогда можно снимать опалубку, но через неделю начинают устанавливать забор. Разборка производится аккуратно, чтобы не сломались края. Если внутреннее пространство было покрыто фольгой, экраны легко снимаются, бетон не повреждается.

Этапы создания ленточного фундамента для забора

Разметка

При помощи колышков и шнурка размечаем участок. Отдельно отметим расположение столбов — расстояние между ними не должно быть больше 2,5 (лучше 2) метров.

Земляные работы

Выкапываем траншею по всей длине забора. Глубина траншеи на 1/3 больше глубины ленточного фундамента. Следовательно, если фундамент имеет глубину 40 см (+10 см над уровнем земли), то глубина траншеи должна быть не менее 55 (считая даже 60) см.

Примечание: Глубину траншеи следует измерять не от уровня земли на рабочем месте, а от нижней точки площадки, на которой устанавливается ограждение. Если участок неоднородный, в некоторых местах необходимо выполнять «проходы».

Ширина траншеи равна ширине фундамента. Если для его утепления используется пенополистирол, то ширину траншеи необходимо увеличить на толщину листа.

Стенки траншеи должны быть вертикальными и достаточно ровными, но нельзя тратить энергию на идеальное выравнивание дна. Он все равно будет засыпан песчано-гравийным основанием.

После подготовки траншеи необходимо пробурить колодцы для столбов. Для этого используется бензиновая дрель. Если нет дрели, придется копать. В колодцах устанавливают металлические трубы диаметром не менее 60 мм. Глубина колодцев должна быть достаточной для установки опоры общей высотой 2,5 м. Кроме того, глубина колодцев должна быть больше глубины промерзания почвы.

Подготовка песчано-гравийной подушки

Использование песчано-гравийной подушки позволяет не думать о несущей способности грунта, избежать проблем с морозами и повысить прочность фундамента в целом.

Толщина песчаной подушки для ленточного фундамента под забор из профнастила должна составлять треть глубины самого фундамента, но не менее 10 см. Песочно-гравийная или просто песчаная подушка делается очень просто: насыпаем очистить в яме песок или песчано-гравийную смесь, полностью залить водой, утрамбовать и выровнять. Для трамбовки можно использовать вибрационное оборудование или ручной трамбовщик из бревна.

После подготовки основание, дно и стены траншеи покрываются слоем гидроизоляционного материала. Гидроизоляция необходима для предотвращения впитывания цементного молока в почву. Это максимизирует полное увлажнение бетона.

Если ленточный фундамент утеплен пенополистиролом, то гидроизоляция укладывается только на основание. Роль гидроизоляции на стенах фундамента будет выполнять сам утеплитель.

Армирование фундамента

Использование арматуры позволяет повысить прочность фундамента на изгиб. Поскольку ленточный фундамент для забора из профнастила часто подвергается аналогичным нагрузкам из-за ветра, арматурой нельзя пренебрегать.

Для выполнения работ потребуется стальная арматура диаметром 8… 10 мм.

Как выполняется армирование:

1. На дно траншеи кладем кирпичи. Кирпич следует закапывать таким образом, чтобы расстояние от основания до нижних стержней было 5… 8 см
2. Укладываем на кирпичи две штанги так, чтобы расстояние от штанги до стены траншеи было 7… 10 см.
3. Укладываем поперечные горизонтальные элементы. Их края должны отходить от стен траншеи на 3… 4 см
4. Устанавливаем вертикальные элементы в местах укладки горизонтальных поперечных элементов. Высота элементов должна быть такой, чтобы верхний край бруса не доходил до верхнего края будущего фундамента примерно на 5 см. Расстояние между вертикальными элементами армирования — 50 см.
5. Соединяем проволокой вертикальные и горизонтальные элементы.
6. Делаем второй и при необходимости третий ряд турников. Стержни также привязаны к вертикальным стержням стальной проволокой.

Итак, получаем пространственную решетку из арматуры. Это простая, но довольно трудоемкая работа.

Монтаж опалубки

Чтобы залить ленточный фундамент под забором, можно использовать опалубку из досок или фанеры. Фанера предпочтительнее — она ​​позволяет получить ровную гладкую поверхность. При использовании опалубки без кромки, даже строганной, на поверхности бетона остаются неровности. Недостатком фанеры является ее высокая цена — толщина плиты для ленточного фундамента должна быть не менее 15 мм, что довольно дорого. Кромка обрезная тоже стоит недешево, но в дальнейшем ее можно будет использовать и для других целей (если опалубку защитить фольгой).

Опалубка может иметь различную конструкцию.

Для заливки ленточного фундамента под забор из профнастила или другой забор рекомендуется использовать бетон марки 300 и выше с гранитной крошкой.

Перед заливкой опоры необходимо уложить и зацементировать (при необходимости), убедившись, что они вертикальны. После этого можно начинать заливку. Здесь нет никаких хитростей: бетон заливается бетононасосом, миксерами или вручную, затем утрамбовывается и разравнивается. Главное, чтобы все пробелы были заполнены.

После завершения работ фундамент накрывают пленкой или другим гидроизоляционным материалом для защиты от атмосферных осадков.

После заливки

При затвердевании бетона очень быстро расходуется вся влага, и потребуется больше. Дефицит воды особенно силен в жаркое время года, когда вода не только используется для увлажнения, но и испаряется. В таких условиях бетон необходимо поливать чистой водой.

Технология заливки своими руками: пошаговая инструкция

Ленточный фундамент обустраивают по стандартной пошаговой инструкции, которая включает в себя несколько обязательных этапов.

Если последовательность не соблюдается или некоторые правила не соблюдаются, основание будет возведено с нарушениями, что повлияет на его долговечность и прочность.

Правильный процесс формирования ленты позволяет получить хорошую устойчивость и подъемные характеристики. При несоблюдении условий или ошибках в предварительных расчетах важные показатели будут ниже требуемых значений, что негативно скажется на качестве забора.

Расчеты и определение размера ленты

На этапе подготовки к рабочему процессу необходимо будет провести необходимые расчеты, в которых будут указаны габаритные размеры фундамента и его внешний вид.

Для этого есть два варианта. Первым считается использование автоматического метода. Для расчета всех данных существует ряд специальных программ.

Есть такие строительные ресурсные программы. Чтобы определить тип фундамента и его размеры, вам нужно будет ввести основные характеристики, в том числе материал забора и тип грунта.

Вторым вариантом расчета будет использование специальных формул для расчета несущей способности. Чем больше масса забора и меньше коэффициент сопротивления грунта, тем больше ширина основания.

Кроме того, необходимо учитывать все нормы СНиП. В любом случае параметры ленты будут индивидуальными, так как есть зависимость от типа грунта, материалов, из которых изготовлено ограждение, и типа используемого фундамента.

На чертеж следует нанести все размеры и данные, которые будут основой для планирования и разметки территории в будущем. При этом учитывается, что подготовительный этап с приметами и расчетами определяет большинство особенностей будущего ограждения.

Разметка

Наценка применяется по схеме, основанной на расчетах. Для этого используются колышки, веревка или леска и рулетка. Все точки зафиксированы.

При разметке они проверяют все данные, введенные в чертеж, а также создают внутренний отступ от разметки до сайта. Это позволит сразу сформировать место под будущую траншею и фундамент.

Земляные работы

После разметки проводятся земляные работы, а это означает очистку территории и подготовку ее к формированию фундамента. Подготавливается траншея необходимых размеров по ширине и глубине.

Выравнивают стены и дно траншеи. Далее на дно укладывается подушка, образованная из смеси песка и щебня разной фракции. Щебень используют в основном средней фракции.

Подушка заливается водой и уплотняется. Высота подушки 10-15 см. Перед тем, как подготовить опалубку и армирующий каркас, необходимо установить первый слой гидроизоляции на низ подушки.

Опалубка

Для опалубки используются фанерные доски или обрезные доски и брус. При использовании досок их забивают в щиты необходимого размера. Высота опалубки регулируется при установке панелей. Они должны быть выше основания на 10 см.

Монтаж экранов осуществляется с учетом положения плоской стороны внутрь. Кроме того, на щиты наносится рубероид, чтобы предотвратить протекание залитого бетона. Внешняя сторона опалубки подпирается.

Армирование

Усиленный каркас состоит из продольных и поперечных элементов. Продольный материал должен иметь толщину 10-12 мм и ребристую поверхность. Толщина крестовины обычно не превышает 8 мм.

При большей массе забора применяют более толстые металлические бруски. Нарезанные металлические элементы обрабатываются вместе, после чего готовый каркас укладывается в траншею.

Бетонирование и застывание

Предварительно готовится бетонная смесь, которую замешивают в бетономешалке в соотношении песка, мелкозернистого гравия и цемента от 3 до 5: 1. После заливки воды необходимо перемешать состав до однородности с полученным требуемым пластичность.

Заливка осуществляется с учетом ряда правил:

• кормление осуществляется равномерно и непрерывно;
• вибрационные устройства используются для увеличения плотности;
• после окончания заливки поверхность выравнивается.

После окончания процесса необходимо дождаться полного застывания. Этот срок зависит от условий окружающей среды и состава смеси. Обычно бетон приобретает полную прочность через 28 дней.

Распалубка и гидроизоляция

После полного затвердевания бетона требуется удаление. После этого проводится повторная гидроизоляция, с помощью которой устраняется проникновение влаги в получившееся основание.

Финишные работы

После зачистки фундамент обрабатывают специальными растворами, которые повысят защиту поверхности от влаги и других негативных факторов.

Кроме того, можно покрыть основу фундамента, но для этого потребуется дождаться высыхания нанесенных защитных составов после снятия.