Установка забора из профлиста своими руками: монтаж пошагово

Инструкция в 5 шагов: делаем правильный забор из профнастила своими руками

Инструкция для забора из профлиста своими руками включает в себя подготовку (расчет и выбор материала для забора) и непосредственно сами работы по установке каркаса забора и фиксации профлиста.

Этап 1. Выбор и расчет материала

Подбираем материал.

Когда мы начинаем спрашивать цену на профессиональную тарелку, мы понимаем, насколько богат выбор и широкий ценовой диапазон.

Прежде чем приступить к выбору профлиста, особое внимание следует уделить месту установки забора (присоска, близость к лесу, плотность застройки, грунт и его характеристики, неровности участка).

Кроме того, исходя из характеристик местности, мы выбираем:

1. Столбы для забора и монтажный материал
2. Лаги (шпалы), их количество, крепление
3. Профнастил по критериям: профиль, толщина металла, высота, покрытие, цвет.

Выбираем столбы в зависимости от грунта и тяжести металла. Рекомендации профессионалов:

• Если земля заболочена или в зимний период устанавливаются столбы, выбираем винтовые столбы; для глинистых и песчаных грунтов — подойдут обычные опорные столбы (круглые, квадратные, прямоугольные.
• Если гофрированный забор выше трех метров и толщина листа более 0,4 мм, опорные столбы должны иметь поперечное сечение не менее 60 мм или диаметр 76 мм или более.

Способы установки столбов также следует продумать еще до начала закупки материала.

Чаще всего столбы для забора из профнастила опорные или частично бетонируются — такие варианты установки будут оптимальными по цене и прочности.

Прожилины (лаги для забора)

Поперечные бревна — они не только соединяют столбы между собой и придают прочность каркасу, но и являются несущими элементами профлиста.

Если забор до 2,5 м, достаточно установить 2 горизонтальных бревна, если выше — рекомендуется 3 бревна.

Лаги бывают квадратными и прямоугольными. Металл или дерево.

Металлические гораздо практичнее и прочнее деревянных. Их не нужно обновлять, красить в процессе эксплуатации — главное перед установкой пройтись грунтовкой и краской, а при установке — в местах приварки.

Чаще всего в качестве лаг для забора из профлиста выбирают металлический профиль сечением 40х20 мм и толщиной стенки 1,5-2 мм.

Лаги забора привариваются или крепятся к столбам с помощью специальных приспособлений.
Сварка всегда происходит быстрее и проще, но не у всех непрофессионалов есть сварочный аппарат и опыт работы с ним.

Выбор профлиста

После выбора каркаса забора переходим к выбору профлиста.

Профиль и толщина материала напрямую влияют на его прочность (чем выше высота гофры, тем прочнее профлист).

Чем плотнее и толще металл, тем сложнее его деформировать. Специалисты рекомендуют выбирать для забора профилированные листы толщиной 0,4 мм. Если взять его тоньше, срок службы забора автоматически сократится, и любое легкое механическое воздействие может повредить забор. При этом нет смысла переплачивать за толщину, если нет необходимости в армировании. На открытых площадках или в местах с порывами ветра рекомендуются профессиональные плиты с большей высотой волны (например, марки С20) — их профиль более устойчивый, а значит, снос забора будет небольшим.

Что касается цветовых решений и покрытий, то здесь необходимо исходить не только из эстетических соображений, но и учитывать такие критерии, как выгорание гофрокартона на солнце, уязвимость к механическим повреждениям (сколы, царапины).

Поэтому лакокрасочное покрытие из чистого гофрокартона считается более прочным, чем полиэфирный, но при этом приводит к удорожанию.

Любое отслоение или набухание краски со временем приводит к разрушению поверхности, обратите на это внимание при покупке. Наличие на листе транспортной пленки очень приветствуется.

Ведем расчет материала

Только определившись с выбором, можно переходить к расчету материала.

Здесь важно знать метраж забора и определиться с местом расположения ворот.

Бесплатный онлайн-калькулятор поможет рассчитать необходимое количество материала. Позволит не забыть некоторые детали, сравнить стоимость в той или иной конфигурации или конфигурации, что очень удобно при планировании бюджета, который вы готовы выделить на строительство забора.

Кратко о том, как рассчитывается материал:

Если забор монолитный (без разделения кирпичных или каменных столбов), общую длину за вычетом ворот и калиток необходимо разделить на полезную ширину листа (полезная ширина, в зависимости от разметки, у каждого листа своя , меньше общей ширины) — получаем необходимое количество листов.

При подсчете саморезов или заклепок необходимо исходить из необходимости листа. (Вкрутите саморезы через одну-две волны профлиста на каждой лаге).

Количество столбов определяется исходя из длины линии забора и ширины пролетов. (Рекомендуемый шаг столбов 2-2,5 м).

Что касается инструментов, оборудования и других материалов, то в зависимости от способа установки забора своими руками могут понадобиться:

Инструменты: сварочный аппарат, штык-лопата, электрическая или ручная дрель, веревка, рулетка, строительный уровень, отвес, дрель, отвертка, заклепочник, кувалда, молоток и др.

Материалы: бетон; песок; щебень или пескобетон, столбы (длину нужно учитывать по высоте забора + углубление в землю), бревна, сам профнастил, саморезы и т д.

Этап 2. Начало монтажа — разметка

Итак, с материалом определились, теперь можно приступать к разметке будущего забора из профлиста.

Мы всегда начинаем с угловых опор. Если границы неизвестны, мы заказываем услугу удаления  натурой и определяем поворотные моменты.

Крайние точки ограждения обозначаются колышками и между ними натягивается веревка (шпагат). Также определяем место для ворот и калитки.
Вдоль натянутой струны размечаем, как и где будут стоять будущие опорные столбы (расстояние между столбами измеряем в среднем от 2 до 2,7 метра рулеткой). Если столбы кирпичные и профнастил будет крепиться секциями между столбами, то при установке столбов учитываем рабочую ширину профлиста — столб практично расположить так, чтобы лома было как можно меньше по возможности при раскрое гофрокартона.

В местах каждого будущего опорного столба ставим столбы для разметки.

На этом подготовку можно считать завершенной — приступаем к основным работам.

Этап 3. Бурение ям и установка столбов

Один из самых длительных и сложных этапов строительства забора своими руками — это установка столбов.
Готовим под столбы ямы при помощи ручной или моторизованной дрели. На этом этапе уже должны были быть внесены дополнительные материалы для бетона или засыпки.

Этап 4. Крепление поперечных лаг

На этапе сварки ригелей важно учитывать следующие нюансы:

• Перед установкой лаги необходимо загрунтовать и покрасить.
• Места сварки необходимо обработать и хорошо покрасить перед тем, как прикрепить к ним профлист.
• Сварку бревен проще и быстрее, чем их крепление к пластинам, зажимам или скобам.

Делаем забор из металлического штакетника

Готовимся к работе.

1. Изгородь. Для забора подходят изделия размером 25х80 мм. Металлический кол
2. Опорные бруски сечением 100х100 мм.
3. Крепеж.

Набор инструментов остается таким же, как и в предыдущем уроке.

Порядок обустройства

Приступаем к ремонту забора.

Варианты крепления забора — одинарный и двойной (двусторонний)

Предварительно снизу и сверху каждого ограждения (в точках будущего крепления к перекладинам) делаем по 2 отверстия. Диаметр каждого из них должен быть немного меньше диаметра используемого крепежа. Это сделано для того, чтобы в процессе фиксации материал не растрескался.

Каждую планку крепим к перекладинам четырьмя саморезами. Следим за тем, чтобы колышки были закреплены на одном уровне и на одинаковом расстоянии, если иное не предусмотрено дизайнерской задумкой.

Установка столбов и каркаса

Для развития проекта определяются исходные данные:

• тип забора;
• тип материала опор;
• тип пролетной конструкции;
• наличие калитки и калитки в заборе;
• рассчитывается участок, вдоль которого будет установлен забор.

Схема установки опорной стойки

В качестве столбов рационально использовать профильную трубу с минимальным сечением 50х50 мм и толщиной стенки 2,5 мм. Это практически универсальный материал, который можно использовать как для забора из гофрокартона, так и для ставни из профилированных плит. Кроме того, этот профиль также выдержит нагрузку калиток и ворот, что немаловажно для городских условий.

Чертеж на установку сварного забора

Пошаговый монтаж

Монтаж металлических столбов выполняется в следующем порядке:

1. Профиль нарезается по размеру, размечаются точки крепления перемычек, просверливаются отверстия под болтовое соединение.
2. Профиль покрывается грунтовкой и окрашивается краской (операция не выполняется, если ригели свариваются сваркой).
3. Садовый бур диаметром 200-230 мм применяется для бурения ям глубиной 70-120 мм в местах расположения опор пролетов и калитки с калиткой.
4. На дно ям насыпают гравий или щебень слоем 10-15 см и примерно 10 см песка.
5. Сначала устанавливаются основные столбы (для въездных ворот и калиток), угловые столбы и крайние опоры отдельных секций.
6. Монтаж металлических опор с полной заливкой осуществляется на цементно-песчаном растворе в соотношении 1: 3 с заполнением щебнем или кирпичным бойцом.
7. Сначала трубу устанавливают в яму и фиксируют крупными камнями. После выравнивания котлован засыпается шпатлевкой.
8. После укладки камня фундамент заливается бетоном и утрамбовывается.
9. Сразу после заливки проверяется правильность положения и осуществляется крепление деревянными опорами.

Монтаж сетчатого забора

На что обратить внимание

При установке столбов для забора своими руками особое внимание уделяется пролетам и высоте опор. Чтобы столбы не проседали, рекомендуется на гравийную подушку под трубу положить камень или кирпич, создав прочную опору.

В видео рассказывается, как правильно установить опорный столб своими руками.

Точность установки столбов требует ограждения из ставен, ограждения из сварных пролетов, секций сетки на металлическом каркасе и ограждения из сварной сетки. Ямы для строительства рекомендуется делать из гофрокартона высотой 2 метра при глубине 1,5 метра. Кроме того, при высоте забора более 2 метров рекомендуется использовать дрель диаметром 230-250 мм.

Видео основных этапов работ поможет вам наглядно увидеть процесс установки столбов своими руками.

Забор из евроштакетника своими руками: пошаговая инструкция по установке

Для того, чтобы вы своими руками сделали красивый и надежный забор из металлического забора, мы разработали подробный план работ, который включает в себя все этапы, в том числе подготовительный. Просто следуйте инструкциям, и у вас все получится.

Важно!

Вносите изменения в рабочие шаги только в том случае, если вы точно знаете, что делаете. Любые изменения по упрощению или удешевлению установки забора без особого опыта строительства, скорее всего, приведут к значительному сокращению срока службы забора или даже к необходимости переделывать его после первой зимы.

Этап первый: подготовка инструментов и материалов

Если верить банальной фразе, театр начинается с вешалки. Мы не уверены, что материал вешалки в гардеробной сильно влияет на уровень театральной компании, но возведение забора из металлической ограды обязательно начинается задолго до установки опорных столбов и крепления планок. — с закупкой материалов и подготовкой инструментов.

Итак, чтобы сделать забор из евроштакетника, вам потребуются материалы:

1. Профильная или круглая труба со стороной / диаметром 50-60 мм по количеству точек крепления, за исключением угловых опор и стоек входной группы.
2. Профиль 80 × 80 мм или круглая труба диаметром не менее 100 мм со стенкой 2-3 мм для опор в местах установки входного узла и для угловых стоек.
3. Профильная труба 40 × 20 мм или 40 × 40 мм для жил. Общая длина профильных труб должна равняться двойной или тройной длине забора в зависимости от его высоты.
4. Грунтовка и лак для опор и прожилок.
5. Металлический забор. Доски должны быть примерно на 5% больше, чем указано в расчете количества колышков, в случае свадьбы, повреждения при доставке или установке.
6. Саморезы кровельные с резиновой прокладкой и головкой, окрашенной в цвет забора. Поскольку необходимо закрепить М-образный забор по центру, для такого профиля потребуется два самореза на каждую планку. Для других профилей: четыре самореза на штангу.
7. Песок и гравий.
8. Щебень, цемент и песок в соотношении для смешивания бетона марки М200.

Для забора из евроштакетника с каменными столбами или кирпичом для их загибания дополнительно понадобится обыкновенный жженый кирпич и бетонная смесь. Кроме того, клей нужен для фиксации облицовки и материала облицовки — клинкера, плитки или камня.

Если участок не электрифицирован, необходимо организовать подачу электричества: высадить курьера у соседей, привезти генератор. Это обязательно: без возможности подключения инструментов к сети у вас не получится установить забор из коробки евровилок своими руками: даже если вы возьмете ручную отвертку вместо шуруповерта и лопату вместо шуруповерта yamobur, надо еще как-то подключить сварочный аппарат. То же касается и водоснабжения: если на участке нет колодца, колодца или центрального водопровода, воду придется доставлять в резервуары. Помимо бытовых нужд, необходимо как минимум перемешать раствор.

Чтобы установить забор на забор, вам потребуются инструменты:

• строительный уровень;
• рулетка;
• металлическая линейка;
• тонкий маркер;
• деревянные колышки или кусочки металлической трубы, чтобы разметить места, где поставить столбики для металлического забора;
• капроновая нить, обычная тонкая веревка или шпагат для разметки опор, жилок и контуров для крепления колышков;
• ямобур;
• сварочный аппарат или дрель и Х-образные скобы для фиксации прожилок;
• отвертка;
• бетономешалка или большая плоская корыто;
• ступка или лопата;
• киянка и молоток;
• деревянные бруски для крепления труб;
• деталь усиления.

Если вы выбрали кирпичные столбы для забора из забора евро-типа, то для работы с кладкой вам все равно понадобится полный комплект: кельма, стык, как правило, угольник, отвес. На момент начала работ все инструменты и материалы должны быть уже доставлены на строительную площадку, загружены и пересчитаны.

Этап второй: устанавливаем столбы для металлического штакетника

Перед установкой опорных столбов необходимо разметить места установки. Для этого в углы площадки вставляются деревянные колышки, а между ними строго горизонтально натягивается капроновая веревка. Далее маркируются промежуточные опоры. Расстояние между столбами для забора, состоящего из европейского забора, обычно составляет 2,5-3 метра, но при необходимости может быть немного уменьшено или увеличено для равномерного распределения опор.

Расстояние измеряется рулеткой вдоль тетивы. Его нельзя измерить на земле, так как местность часто бывает неровной и небольшой уклон не виден глазом. В каждой точке, где необходимо сделать столб, строго под веревку вставляют деревянный колышек, чтобы весь забор оказался в одну линию. Как только метки готовы, шнур снимается.

Теперь нужно просверлить отверстия для установки опор. Чтобы столбы прочно закрепились в земле, их нижняя часть должна быть на 100-200 мм меньше глубины промерзания почвы на участке. В южных регионах России и Подмосковье ямы обычно делают на глубине 1,2-1,3 метра, хотя по картам промерзания грунта этого не всегда достаточно — в некоторых местах необходимо разместить столбы под более глубокий металлический забор. Если недостаточно углубить опоры, зимой их можно буквально выдавить из земли, в результате чего весь забор придется переделывать.

Для рытья ям лучше использовать электрический или бензиновый ямобур, иначе монтаж забора из еврозабора своими руками затянется на неопределенное время — чтобы вручную выкопать ямы в земле, чтобы оградить даже небольшой участок, потребуется больше одной недели. Если вы решили выкопать их лопатой, старайтесь не делать слишком больших ям, чтобы не было перерасхода бетона. В идеале диаметр отверстия должен быть на 100-150 мм больше диаметра трубы.

В каждую готовую яму насыпают смесь песка и гравия и тщательно утрамбовывают. Внизу у вас должен получиться плотный слой толщиной около 100 мм. После этого приступают к установке креплений.

Какие столбы нужны для забора из евроштакетника

В качестве опор для забора, состоящего из металлического забора, больше подходят стальные столбы из профиля или круглой трубы диаметром 50 мм и более, для угловых опор — 80–100 мм. Это минимально. Профиль меньшей ширины может просто не выдержать ветровую нагрузку даже на однорядном ограждении.

Столбы для евростакетника начинают возводить из угловых опор и входной группы. Трубы для них более толстые, так как нагрузка на углы ограждения, ворот и калитки заметно выше, чем у промежуточных опор. Даже при установке шахматного забора.

Каждый столб ставится в центр ямы и выравнивается по вертикали с помощью строительного уровня. Затем начинают забивать ее кувалдой, ударяя по деревянному бруску, чтобы не деформировать верх трубы. После 2-3 движений столб снова проверяют на вертикальность, при необходимости выравнивая легкими боковыми движениями. Правильно установленная опора не должна поддерживаться в яме. Вставленная труба также фиксируется в колодце распорками с трех сторон.

После установки угловых труб и опор впускного узла между ними по верхней точке строго горизонтально протягивают нейлоновую нить. Если не все столбы находятся на одном уровне, выступающие трубы обрезаются или забиваются сильнее. Все промежуточные опоры устанавливаются строго под веревкой на одном уровне. Это позволяет соорудить штакетник еврозабор в одну линию вне зависимости от небольших локальных изменений уровня земли.

Затем каждый столб заливается бетоном. Это делается в три подхода. Сначала заполняется ямка примерно на треть, после чего арматура несколько десятков раз окунается в смесь по кругу, уплотняя бетон. Затем заливается еще треть и снова уплотняется. На этом этапе свая снова проверяется на вертикальность и при необходимости выравнивается. Впоследствии прокладки снимаются и яма полностью заполняется.

Нужно ли бетонировать столбы для забора из евроштакетника во всех случаях?

Нет, бетон нужен не всегда. Металлический забор можно установить на винтовые столбы или трубы, просто вбитые в землю. Но эти технологии не подходят, если вас интересует установка металлического забора своими руками. Для закручивания винтовых свай нужно нанять бригаду со специальным оборудованием, и вам понадобится помощник для направления труб.

Бетонные опоры оставляют минимум на неделю, так как смонтировать забор из еврозабора можно только на надежно закрепленных столбах. За этот период бетон приобретет достаточную прочность, чтобы выдержать не только ветровую нагрузку на установленные полосы, но и установку самого бревна.

Этап третий: установка лаг

Через семь дней после бетонирования столбов можно приступать к установке перемычек и креплению забора. Перед установкой ригелей нужно определить их количество. Это зависит только от одного: от высоты забора. Если она меньше 1,7 метра, то потребуется две траверсы, если больше — три.

Верхняя и нижняя перемычки закрепляются на расстоянии 200-300 мм от края планок, а третья, если есть, в центре. Чтобы установить бревна равномерно, по периметру забора натягивают две-три нейлоновых веревки и выравнивают по горизонтали. После этого жилы фиксируются точно по хорде сваркой или с помощью Х-образных скоб и винтовых соединений.

Возможность крепления лага для забора, состоящего из цельного металлического забора, с помощью Х-образного кронштейна

На этом сборка каркаса завершена. Но перед установкой евростакетника столбы и лаги необходимо покрасить. Для этого снимается капроновая нить, зачищаются все сварные стыки, удаляется ржавчина, при ее наличии, металл грунтуется в два слоя, а затем окрашивается в выбранный цвет. Крепление забора к металлическим бревнам можно начинать сразу после высыхания краски.

Этап четвертый: как крепить металлический штакетник на прожилины

Последний этап установки забора — прикрепление к лагам евробруса. И все начинается с тщательной разметки.

Чтобы равномерно прикрутить металлический забор, в первую очередь, нейлоновую веревку натягивают ровно по нижнему уровню планок. Как и во всех предыдущих случаях, струна должна быть горизонтальной. Затем отметьте верхнюю часть забора. Если она прямая, просто потяните за другую горизонтальную струну. Если секции имеют другой силуэт, то все намного сложнее.

Способы крепления забора зависят от конструкции забора. Но есть четыре общих правила:

1. Для начала нужно полностью собрать тестовую секцию, по которой, как в примере, отмечены остальные.
2. Если верхний край забора образует узор, например полукруг, то доски сначала раскладывают на земле в нужном порядке.
3. Монтаж евроштакетника своими руками начинают от опорной стойки, отступив от нее на расчетный зазор.

После установки первой доски на прожилки отметьте места для всех колышков и промежутки между ними маркером и линейкой. Расстояния в миллиметрах проверять не обязательно, важно, чтобы полосы были равномерно распределены по сечению. Колышки закрепляют строго в отмеченных местах по капроновой нити. Перед креплением забора к металлическому профилю каждый раз проверяется вертикальность.

Чем крепить штакетник к металлическим лагам?

Рекомендуем крепить рейки к прожилкам кровельными саморезами. Ни заклепки, ни обычные шайбы высокого давления не обеспечат необходимой защиты на стыках, а фиксация металлического ограждения саморезами с самоуплотняющейся резиновой прокладкой предохраняет отверстия от попадания воды и, как следствие, от образования трещин краевая коррозия.

Устанавливая планки, учтите, что технология крепления евробруса к забору зависит от профиля:

• Колышки М и W-образной формы вкручиваются саморезом в каждую лаг по центру;
• П-образные и полукруглые колышки крепятся двумя саморезами по бокам в каждом бревне.

Саморез нужно закрутить плотно, но не прижимать к выступающей прокладке, иначе крепеж не будет герметичным. По этой же причине недопустим наклон корпуса самореза.

Если установлен забор в шахматном порядке, второй ряд досок необходимо прикрутить ровно напротив зазоров в первом ряду. Например, если расстояние между колышками составляет 60 мм, то ровно 30 мм должно быть центром оси второго ряда.

Установка штакетника евро-типа своими руками заканчивается установкой на опорные столбы защитных заглушек, предохраняющих стальные трубы или кладку от попадания воды. Сами металлические планки можно сверху закрыть пластиковыми заглушками для защиты кромок от коррозии.

Начинаем подготовку к строительству металлопрофильного забора

Конструкция, ограждающая территорию вашего участка, должна быть не только прочной и надежной, но и красивой и ровной. Приступая к возведению забора из металлического профиля, необходимо быть предельно собранным и внимательным, чтобы правильно рассчитать и разрезать материал, чтобы не повредить его.

Советы по выбору

Лист металлического профиля для строительства забора — это материал, на котором не стоит слишком сильно экономить. Выбирая недорогой гофрокартон, вы рискуете получить конструкцию, которая прослужит недолго, заржавеет и изменит форму под воздействием сильных ветров и даже незначительных механических повреждений.

Послушайте полезные советы:

• горячеоцинкованный стальной лист (в пределах 25-30 мкм) — наиболее подходящий вариант для строительства забора (заборы из медного или алюминиевого материала недопустимы из-за дороговизны материала);
• не экономьте на толщине металлического профиля (при уменьшении толщины резко снижается такая важная особенность забора, как надежность) — оптимально использовать лист толщиной не менее 0,5 миллиметра;
• использование стенового профиля (а не несущей или несущей стены) для забора — ваш разумный выбор.

Делаем расчёты размеров

Чтобы не пришлось тратиться на ненужные материалы или бегать на поиски недостающих фрагментов будущего забора, нужно все точно просчитать.

Если вы не сильный математик или не хотите тратить время на измерения и вычисления, воспользуйтесь онлайн-калькулятором (это можно сделать, например, здесь — http://oprofnastile.ru/zabor-iz-profnastila / raschet-zaborov -iz -profnastila.html, указав необходимые параметры).

Если больше доверяете своим силам, то нужно определиться, как будет крепиться строительный материал. Способ крепления может быть вертикальным или горизонтальным. Монтаж гофрированного картона может быть непрерывным или, возможно, оставлять место для опорных столбов, гаражных ворот, входных дверей и т.д. Все это необходимо учитывать при расчетах.

Вы можете использовать готовые чертежи, в большом количестве предлагаемые в Интернете.

На чертеже показаны основные моменты возведения забора

такая конструкция будет большим подспорьем в строительстве

лаконичная схема поможет в возведении забора

Сплошное горизонтальное крепление

Похоже на забор, построенный без дополнительных опорных столбов

Из необходимых замеров в этом случае необходимо замерить длину всей будущей конструкции. Разделив этот показатель на ширину профнастила, можно получить число, обозначающее количество листов металлопрофиля.

Но не торопитесь покупать именно эту сумму. Дело в том, что при строительстве забора профильные листы крепятся внахлест. Добавьте еще десять процентов для крепежа.

Если фиксировать листы по горизонтали, к длине зазора между опорными столбами нужно прибавить по 40 мм внахлест с каждой стороны (первая волна следующего листа накладывается на последнюю волну предыдущего). Если расстояние между опорами два с половиной метра, то лист следует брать 2,58 м = 2,5 + 2х0,04.

В этом случае фиксация и, следовательно, перекрытие выполняется в точках опоры.

Еще один важный показатель, который учитывается при расчете, — длина металлического профиля. Производители предлагают несколько вариантов, но не более двенадцати метров. Это очень удобно, если ваш участок неровный и будущий забор будет представлять собой геометрическую фигуру неправильной формы. Вы сможете заказать гофрокартон той длины, которая запрашивается производителями.

Горизонтальный монтаж со столбами

Помимо угловых опор, на дополнительных столбах крепится длинный проем забора. Эти ретенционные конструкции могут быть выполнены из разных материалов:

• деревянные балки (1/10 или 1/15 см) со специальной обработкой (от гниения);
• стальные трубы (d˃50 мм), закрытые сверху (из-за опасности попадания воды в трубу);
• кладка необходимой высоты;
• металлический профиль.

Между опорами армированы горизонтальные металлические стволы, к которым сверху и снизу перфорирован гофрокартон.

В этом случае расчет материалов выполняется так же (как и в горизонтальном твердом теле), только не нужно добавлять сантиметры для перекрытия.

Вертикальный сплошной способ крепления

При таком способе строительства забора профнастил ставится вертикально, без дополнительных опор

Стыки гофрокартона необходимо «подогнать» к точкам опорных столбов, поэтому в расчете нахлест увеличивают.

Количество листов на один прогон определяется с учетом полезной ширины листа. Например, в проеме нужно разместить 3 листа гофрокартона марки С21. Его рабочая ширина составляет 1 метр, что означает, что нам нужно 3 метра листового проката, не считая ширины (10 см) стойки, то есть 3000 мм — 100 мм x 2 стойки = 2800 мм.

Чтобы определить общее количество листов для забора, нужно выполнить следующие расчеты:

1. Периметр забора минус количество столбов, умноженное на ширину одного столба.
2. Полученное число нужно разделить на длину одного штриха.
3. Все, что посчитано, умножается на количество листов между опорными столбами.

Давайте применим эту формулу на практике. Допустим, нам нужно рассчитать общее количество листов гофрокартона для ограждения по периметру 60 метров, при установке которого будет установлено 20 столбов (каждый шириной 10 см). Расстояние между опорами 2,9 метра, которые будут закрыты 3 листами гофрокартона.

1,60 — 20 х 0,1 = 58

1. 58 ÷ 2,9 = 20
2. 20 х 3 = 60

Это означает, что для возведения забора периметром в шестьдесят метров понадобится 60 листов марки С21.

Вертикальная установка с промежуточными столбами

В этой ситуации при расчетах необходимо учитывать не только полезную ширину профнастила, но и фактическую.

Длину хода рассчитываем следующим образом: к эффективной ширине рулонного листа добавляем полезную ширину оставшихся листов, втягивающихся в это отверстие. К получившейся цифре прибавляем ширину зазора между опорой и листовым металлом — примерно 20 мм.

Снова проводим расчеты на примере листа с маркировкой С21 (полезная ширина — 1000 мм, фактическая — 1051 мм) для забора периметром шестьдесят метров. Ширина стоек 100 мм.

Расстояние между столбами -1,051 + 2 х 1м + 0,02 = 3,071 метра.

Если вы делаете расчеты, аналогичные расчетам в предыдущем разделе. Тогда получаем количество листов: 56-57.

Вертикальный вариант крепления гофрокартона не позволяет точно измерить ширину при установке забора на неровном ландшафте. Чтобы избежать такой неприятности, как большое количество металлолома, количество листов следует умножить на 1,1 и результат округлить в меньшую сторону.

Считаем материал для фундамента

Любая конструкция без надлежащего основания может стать хрупкой и недолговечной. Если не ухаживать за фундаментом для забора, после первых порывов сильного ветра вы можете увидеть искривленную конструкцию или забор, который держит «испытательный срок».

Таким может стать забор без учета всех нюансов при возведении фундамента

Скажем сразу, математические расчеты для таких расчетов достаточно сложны, для наиболее точного определения количества смеси для заливки фундамента лучше обратиться к специалистам. Эти мастера своего дела учтут все:

• сила ветра;
• качество почвы;
• климатические характеристики местности;
• глубина промерзания почвы и др.

Построенная на фундамент конструкция с учетом всех этих особенностей прослужит долго и надежно.

Необходимые инструменты

Какие работы можно делать без инструментов? Так что старайтесь перед началом работы подготовить, что понадобится при строительстве забора из гофрокартона:

1. Для резки листового металла: ножницами или ножовкой по металлу или болгаркой.
2. Для фиксации листов: отвертка, саморезы.
3. Для установки опорных столбов: ручная дрель или лопата.
4. Для разметки: рулетка.
5. Для определения вертикальности — уровень.
6. Для крепления горизонтального бревна — сварочный аппарат.
7. Для разметки: колышки и веревка.

Список инструментов может незначительно отличаться в зависимости от используемых способов крепления, способа создания фундамента и т.д.

Пошаговое руководство по постройке забора

После доставки металлопрофиля и других материалов на территорию дачного участка или дачного участка можно приступать к строительным работам. Если необходимо отложить строительство забора, профнастил и мешки с цементом следует накрыть плотным брезентом.

Закладка ленточного фундамента

Чтобы подготовить траншею под фундамент, вам потребуется сделать следующее:

• Весь мусор необходимо убрать по периметру участка, а мешающие кусты и небольшие деревья вырубить. Если в месте, где планируется положить фундамент под забор, растет большой камень или деревья, то их нужно выкорчевать с помощью строительного инструмента.

По периметру участка выкапывается траншея на глубине 0,3-0,5 м

• После подготовки участка по его периметру вставляются деревянные колышки, между которыми натягивается капроновая нить. По приметам вокруг площадки вырывается траншея глубиной 0,5 м и шириной 0,3 см, после чего из профиля устанавливаются опорные столбы (см. Ниже).
• Если вам нужно подготовить траншею на участке с небольшим уклоном, вам нужно будет протянуть нить между верхней и нижней точками капли так, чтобы нить касалась земли. Далее необходимо вырыть траншею необходимой глубины, соблюдая уклон.

Схема выравнивания фундаментов на крутых склонах

1. Для участка с крутым уклоном потребуется разбить откос на участки. Для наглядности внимательно посмотрите на диаграмму выше. Каждая из секций будет иметь удобную длину для заливки фундамента с сеткой не более 60 см. При этом в самой нижней точке глубина фундамента будет минимальной.
2. Армирующий каркас вяжется из арматуры сечением 8-12 мм. На дно траншеи укладывается арматура так, чтобы между гравийным блоком и стержнями было не менее 5 см, а между стенками траншеи не менее 7-10 см. Для облицовки можно использовать битый кирпич или мелкие камни. Схема вязания представлена ​​на схеме выше. Для крепления арматуры используется сварка.

Схема опалубки ленточного фундамента

1. Для заливки фундамента потребуется склеить опалубку обрезным краем. Можно использовать как новые, так и старые доски толщиной 15-25 мм, расставленные по площадке. Высота опалубки 70–80 см с учетом того, что высота сетки должна быть не менее 30 см.
2. После установки опалубки по периметру участка можно переходить к замесу бетона и заливке фундамента. Если есть такая возможность, то стоит приобретать готовый бетон желаемой марки. Это значительно ускорит процесс строительства забора. При заливке бетон необходимо утрамбовать подручными средствами и дрелью с вибрирующей насадкой.

Для выравнивания бетона используются кельма и кельма подходящего размера. Залив фундамент, его накрывают фольгой и оставляют сохнуть на 7-10 дней. Затем можно переходить к возведению каркаса и креплению профлиста.

Установка столбов из профиля

Монтаж вертикальных стоек осуществляется до этапа обработки фундамента. Процесс установки состоит из следующих этапов:

• Через каждые 2 метра ровно в центре траншеи просверливаются ямы глубиной 1,5 м. В процессе бурения необходимо следить и придерживаться минимальной скорости, иначе есть вероятность повреждения режущего элемента. На дно каждой ямы кладут небольшой камень или насыпают мелкозернистый гравий толщиной 10 см. При бурении ям на участке с небольшим уклоном глубина ям сохраняется по всей длине откоса.

После того, как вы установили столбы и связали армированный каркас, можно приступать к закладке фундамента

1. Профильная труба обрабатывается битумной краской на глубину (1-1,5 м). После высыхания краски можно приступать к замешиванию бетонной смеси на основе цемента М300.
2. Подготовленную трубу опускают в яму и фиксируют в вертикальном положении. После этого котлован заполняется бетонной смесью, которую уплотняют с помощью арматурного стержня или дрели со специальной насадкой. В процессе заливки проверяется положение стоек относительно вертикали.
   Фундамент забора после заливки бетонной смеси
3. После заливки опорных столбов дождитесь первого высыхания бетона 2-3 дня. Затем на дно траншеи насыпают слой мелкозернистого песка толщиной 5 см, поверх песка укладывают щебень фракции 20-40 толщиной 7-10 см.

Монтаж каркаса и крепление профнастила

Для крепления горизонтальных реек и гофрокартона понадобится:

1. К опорным стойкам необходимо приварить горизонтальные балки из профиля 60 × 40 мм. Расстояние между лагами не менее 120 мм. Для заборов высотой 2 м рекомендуется отступить сверху и снизу на 25-30 см и нанести разметку. В них бревна будут прикреплены сваркой. Помимо сварки, балки можно закрепить с помощью специального кронштейна.
   При отсутствии сварочного аппарата горизонтальные лаги можно закрепить на специальном кронштейне
2. Каркас двери и полотна ворот собирается из аналогичного профиля с обязательным усилением с помощью горизонтальной перемычки и распорок по высоте. После сборки несущий каркас забора, ворот и калитки обрабатывается антикоррозийной краской или специальным составом.
3. Крепление профилированных листов внахлест на саморезы. Для этого лист выравнивается по горизонтали и закрепляется на саморезах с шагом 125-130 мм. Второй и последующие листы накладываются друг на друга.

Пример калитки и калитки для забора из профнастила

К опорной раме ворот и ограждения привариваются петли, запорная скоба и запорная арматура. Аналогичные действия производятся и при окончательной сборке калитки. Повесив ворота, можно переходить к обшивке гофрокартоном.

Чтобы разрезать калитку, потребуется разрезать гофрокартон с помощью ножниц или ножовки по металлу. После установки срез красится лаком. Все ранее приваренные элементы также обрабатываются антикоррозионным составом и окрашиваются наружной краской.

Разметка и земляные работы

Монтаж забора из профлиста своими руками начинается с разметки:

1. Первоначально необходимо определить крайние точки границы участка. Ориентиром могут служить уже установленные на соседних участках столбы. При необходимости вызовите представителей кадастровой палаты.
2. В крайних точках забивают колышки и между ними натягивают веревку, которая покажет линию будущего забора.
3. Расстояние между опорами определяется с учетом удобства раскроя материала для каркаса, но расстояние между соседними стойками не должно превышать 3000 мм. Ориентируясь на кабельную линию, вставляют колышки, указывая расположение каждой опоры. Для удобства разметки на натянутом шнуре отмечают места установки столбов. Затем к этим точкам привязывается нить с грузиком, которая укажет точное место для ямы под опорой.

Для удобства работы план размещения перенесен на бумагу. Чертеж поможет точно рассчитать количество материала и не потеряться при установке каркаса.

Преимущества и недостатки

Если профнастил из металла некачественный, очень тонкий, с нестабильным покрытием, то о его преимуществах судить не приходится. Он сильно деформируется, быстро ржавеет и держится недолго. В основном используется для временных конструкций.

Гофрокартон высокого качества отличается:

• механическая сила;
• устойчивость к колебаниям температуры и влажности;
• облегчение;
• устойчивость к выгоранию;
• простота установки и обслуживания.

Из минусов:

• возможность повреждения покрытия острыми предметами с последующей быстрой коррозией;
• нестабильность при сильных ударах, точечных нагрузках;
• склонность к деформации при неосторожной транспортировке, погрузке или разгрузке.

Качественный материал прослужит не менее 50 лет при условии, что монтаж произведен с соблюдением всех технологических требований.

Монтаж поперечных лаг

После цементирования сеток необходимо подождать 5-7 дней, пока бетон не затвердеет. Затем можно приступать к установке поперечных ламелей. Коррекцию задержки можно произвести тремя способами:

• С тарелкой впереди.
• С пластиной в стыке.
• Для сварки.

Первые два способа требуют специальных пластин и дополнительных креплений. Преимущество такой приставки — возможность демонтировать забор при необходимости. Однако время монтажа намного больше, чем при пайке.

Крепление сварными швами проще и быстрее и при этом имеет не меньшую прочность, чем болтовое соединение. Для сварных швов инверторный сварочный аппарат с силой тока 190-200 А. По опыту скажем, что с нахлестом это делать намного проще и удобнее. Расстояние между стволами не должно превышать 130 см, нижний ствол должен быть не менее 30 см над землей (см. Рисунок.).

После установки лаг можно приступать к ремонту профлиста.